Долина Домбай-Ульген: Птышский ледник. Часть 6

Предыдущие посты про Домбай: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5 После завтрака решили отправиться в долину Домбай-Ульген и дальше, в сторону ледника Птыш. Поднялись на площадку кресельного подъёмника, купили себе кепки от палящего солнца с длинным козырьком, чтобы защитить лицо. В горах головной убор – очень нужная вещь. Знакомым маршрутом дошли до Русской поляны. По дороге сделали пару остановок, чтобы полюбоваться птицами. На подъёме перед поляной нас обогнало несколько джипов, и вокруг наступила тишина. В этом месте дорога очень широкая, порядка 20 метров, и по бокам к ней вплотную подступают хвойные леса. В тишине, когда машин нет, птицы, осмелев, отважно выходили на дорогу, вышагивали, высматривая насекомых для корма. Мы наблюдали за любопытной птичкой с хохолком, удодом*: у нее рыжеватый окрас, крылья в полоску, а хохолок может распушаться веером. Птица бегала по мелким камням вдалеке от нас, но когда снизу зашумел автомобиль, она скрылась в лесу. Мы пересекли Русскую поляну, дошли до поста пограничников. В этот раз замок был снят, и охрана несла вахту. Поздоровались. Я спросила, нужно ли предъявлять документы и пропуска. – Нет, проходите так. Хорошего дня! – ответили нам. Мы тоже пожелали пограничникам отличного дня и пошли вверх по дороге. Здесь подъёмы небольшие, идти легко, но путь весьма протяженный. Миновали последний участок леса, и перед нами открылась широкая долина, горы отступили по сторонам. Часть дороги пролегала вдоль схода ледника, деревья повалены, слева с шумом неслись потоки реки Домбай-Ульген. Примерно через 3 километра появилась заболоченная поляна – это днище озера. Красивый пейзаж – я назвала его для себя «камни идут»: на определенном расстоянии друг от друга рассеяны камни, и создается впечатление, будто они находятся в движении, сбегают в сторону реки, ближе к берегу их слой уплотняется, а река своим мощным потоком проходит вдоль них, увлекает за собой или обходит. Некоторые туристы гуляют вдоль камней, спускаются к реке. Самые отважные, перескакивая с одного камня на другой, устраиваются посидеть на средине стремнины горной реки. Через 7 километров дорога закончилась, машины оставлены на стоянке под открытым небом. Дальше – только пешком. День выдался очень жарким, даже широкий козырёк кепки не спасал от горного солнца. Тени нет, нигде не укроешься. От конца дороги расходятся 2 тропинки с указателями. Слева – тропа на Чучхурский водопад по склону вдоль потока. На этой тропе царило оживление, подъем небольшой – через несколько дней мы прошли по нему – по времени 30 минут или час, зависит от выбранной точки обзора. В этот раз мы отправились по тропинке в сторону ледника Птыш, тропка пролегала через небольшой подлесок и пару ручьев. Миновали небольшую березовую рощицу, перешли речушки по самодельным деревянным мосткам и камням. Вышли на поле, трава на котором достигала 1,5-2 метров высоты. Сквозь нее по интуитивно видимой дорожке двигались в сторону ледника. Не забыть обогнуть огромный камень-валун, остаток горы, чтобы увидеть тропу – на обратном пути он послужил отличным ориентиром, чтобы выйти обратно к дороге. И так, между камнями, мы стали подниматься, тропинку плотно окружали горные рододендроны**. Они как раз набирали цвет, и через пару дней при таком активном солнце должны были зацвести. Думаю, зрелище это просто завораживающее: «…вокруг – километры цветущего рододендрона». Среди кустов проглядывали заросли дикой малины. Она довольно низкая: ягоды собираешь на уровне колен, как раз удобно для любителей малины – медведей. И не пытайтесь в этих буйных зарослях кого-то разглядеть. Ландшафт то поднимался выше, то опускался, уходя в бесконечные дали, оплетая огромные валуны и камни. Под ноги лучше смотреть: тропинка вьется под раскидистыми побегами рододендронов, малины, переплетена корнями, ветвями и камнями, и порой настолько узка, что кроссовок шире нее, и приходится наступать на носок или ставить ногу боком. Свернуть некуда, кругом всё переплетено ветками, жесткими листьями и побегами юной малины. А как она сладка! Срываешь несколько ягод, съедаешь – и рука тем временем тянется за следующими, глаза начинают искать ещё. Отвлекаешься от тропы. Осторожно: можно зацепиться или поскользнуться на гладких камнях, их края выступают на тропе. Справа вилась лента горной реки, она текла намного ниже, и спуститься к ней уже не так просто. Но зато река служила отличным ориентиром, направляя движения нашего пути. Где-то там, впереди на горизонте, были едва различимы потоки водопада и даже видна чья-то оранжевая куртка. После двухчасового перехода появились признаки жизни – туристы. А так можно долго идти в абсолютном одиночестве на этих бескрайних просторах долины. Постепенно долина начала сужаться, растительности стало меньше, и впереди обозначилась замыкающая долину гряда гор с ледником Птыш. Горная река пока обмелела: дождей давно не было. Множество камней обнажились в её пойме, и если спуститься вниз, можно пробираться по огромным валунам метров 30-40. Но наш путь пролегал дальше. Да и камни порой обманчивы – сверху всё кажется проще. Когда начинаешь спуск, приходится петлять между ними, обходить, поэтому расстояние на глаз не определить. Лучше не спешить, камень есть камень, бывает, и не устойчив, как несли его потоки воды, так он и завис. На пути появился горный можжевельник, заросли черники. Она скоро должна начать плодоносить, сразу после малины, аромат которой витал над ущельем и пьянил. Как тут не поверишь в сытых медведей: вокруг первозданная природа, река, где водится горная форель, – все условия для сытой жизни в дикой природе. Вообще, в регионе множество озер, в них действительно разводят и выращивают форель. А оказывшись в лоне первозданной природы, отчетливо понимаешь, что человек – это лишь крупица огромного мира вокруг. Вот перед нами открылась панорама Птышского перевала, за ним долина Чхаты (притока Кодера). С перевала и склонов спускается огромный ледник Птыш. Слева уже четко просматривался водопад, рядом с ним устроились туристы, кто-то даже зашел в воду и встал под струи. Четко обозначенного подхода к водопаду нет, каждый сам выбирал, как лучше перейти каменистый склон и миновать, не намочив ноги, ручьи, спускающихся к реке. Наконец, и мы подошли к Домбайскому водопаду, который падал узкой струёй с большой высоты. Здесь до конца лета лежит снежник. Мы набрали воды (ее можно пить), напились, умыли лицо и руки. За время долгого перехода нос всё-таки обгорел. Устроившись на камнях, сняли кроссовки и носки, ополоснули ноги. Устроили перевал-перекус, потом побродили вверх и вниз, вдыхая прохладный, с капельками воды воздух. У водопада царило оживление, люди, устроившие привал, смело вставали под падающие сверху струи, но только не босыми ногами, в кроссовках – есть риск поскользнуться! Эта группа была с проводником, похоже, где-то недалеко они разбили лагерь и вполне могли идти куда-то дальше. Например, к Птышкому леднику, к которому можно подойти довольно близко и побродить летом по снегу. Туристы предложили проводнику укрыться от солнца, где-нибудь в теньке, пообедать. Проводник мудро ответил: «В тени сейчас отдыхают мухи, комары и прочая живность, и это будет совсем не комфортно. Лучше расположиться под открытым солнцем». Обратный путь неблизкий, минимум 2-2,5 часа до КПП, и мы в темпе двинулись назад. Во второй половине дня часть долины укрывает плотная тень от горы, создавая иллюзия сумерек, хотя над головой простирается абсолютно голубое небо. Зелень утратила свою яркость. Я подумала: «Как чётко ощущение в горах зависит от солнца…» Когда оно радостно сияет впереди, кажется, море по колено. Но как только начинает клониться к закату, на горы находит полумрак. Густые тени ложатся в долину, перекрывая свет. Ощущение «инь» и «янь», светлого и тёмного, таинственно дрожит в воздухе. Стоянка с развилкой к Чучхурского водопаду и леднику Птыш опустела. Но солнца стало больше, так как горы расходятся далеко в стороны. Мы возвращались по дороге в одиночестве. Граница была на замке, и только на КПП ещё дежурил егерь. Мы поблагодарили его. «Приезжайте ещё!», – услышали в ответ. Для справки: *Удод (лат. Upupa epops) – небольшая ярко окрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера. Считался священной птицей и символизировал богиню весны, плодородия и деторождения Тушоли. Удод ассоциируется с повелителем птиц и зверей царём Соломоном. В сочинении великого персидского поэта-суфия Фаридаддина Аттара «Парламент птиц» удод символизирует вождя человечества. **Рододендрон кавказский (лат. Rhododéndron caucásicum) – вечнозелёный кустарник, семейства Вересковые (Ericaceae), представитель горно-лугового субальпийского ландшафта; является медоносом, в горных условиях на крутых склонах служит почвозакрепителем. Используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ревматизма, слизистых оболочек и головных болях. Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие

© 2017-2021 EspressoBlog.

 Дизайн разработан Санду Екатерина

Использование материалов сайта и авторский фотографий без ссылки на блог запрещено!