My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Всемирный день одуванчика

Всемирный день одуванчика

В Душе мы по-прежнему остаёмся детьми, влюбленными в этот мир! Это история о… Dandelion. Dente di Leone. Löwenzahn. Tanpopo (たんぽぽ). А вы знали, что каждый год 13 мая отмечается Всемирный день одуванчика?
«Считается, что одуванчики появились в Евразии около 30 миллионов лет назад. Ископаемые семена Taraxacum tanaiticum были зарегистрированы в плиоцене на юге России. Одуванчики использовались людьми в пищу и в качестве травы на протяжении большей части записанной истории. Они были хорошо известны древним египтянам, грекам и римлянам и, как известно, использовались в традиционной китайской медицине более тысячи лет» (справка из Wikipedia). Яркий желтый одуванчик всегда ассоциируется с началом лета. Этот цветок тесно вплетен в мои воспоминания о детстве. «…прошлое подаёт советы на будущее!» (Луций Анней Сенека «Нравственные письма к Луцилию», 83:3). Когда я была маленькой, по утрам в первые теплые дни лета я вместе с подругами отправлялась собирать Dandelions. Сценарий лета был прописан заранее. Детский сад по традиции закрывался на ремонт, в школе начинались каникулы, родители пропадали на работе (они брали отпуск в конце лета, так как работали строителями, а лето – самая горячая пора для строительных работ). Меня будили в шесть утра, чтобы заплести мои непослушные волосы в косы. В семь родители уходили из дома, и до пяти вечера мы с братом были предоставлены сами себе. Поэтому в восемь мы закрывали двери на ключ и шли во двор. Двор – это громко сказано, мы жили в пятиэтажном кирпичном доме, перед подъездом которого был уложен асфальт, за ним возвышалась стена из бетонных блоков, а над стеной пролегала дорога. Как говорили, наш дом расположен в яме. Дом по-прежнему стоит на старом месте, и там продолжают жить люди. Как правило, во дворе кто-нибудь из детей уже гулял: пара-тройка подруг, друзья брата. «Пацаны» отправлялись по своим делам. А у нас были свои игры. Некоторые дети, чьи родители уходили на работу не так рано, выходили позже. Была парочка счастливчиков, мамы у которых не работали. Такие дети являлись для нас ориентиром: время обеда, время приближения конца рабочего дня.
Помимо игр во дворе нужно было исполнить поручения: купить хлеб, сходить за молоком.
Скажете, ерунда? Да, в контексте сегодняшнего дня звучит смешно. Легко и просто выполнить, были бы только средства. Но в нашем детстве хлеб привозили к одному времени, которое по неопределенным обстоятельствам всегда менялось. Зависело от того, в какой первый магазин повезут хлеб. И лучше не прозевать. Хлеб, привезенный до обеда, быстро заканчивался, а второй завоз уже мог совпасть по времени с возвращением родителей с работы. Попробуй тогда объясни, чем же таким «великим» занимался, что не нашел время купить хлеб. А что с молоком? Тут совсем не просто: в чем привезут. Если в бочке, на разлив, значит нужно взять бидон, а если в бутылках, то не забыть сдать бутылки.
Магазины были разделены на хлебный и молочный, и вся продукция буквально сметалась. Домов много, а магазин один на целый район. Поэтому мы вроде играли и в то же время «ходили в разведку», чтобы не прокараулить. Ведь магазины еще закрывались на обед, и время перерывов у них не совпадало. О «шаговой доступности» можно было лишь мечтать, бывало, и деньги теряли по дороге. Тогда на поиски выходили все дети, с которыми вместе играли. Кстати, все друг с другом отлично ладили, независимо от возраста. До десяти утра у нас было самое веселое и беззаботное время. С подругами я бродила вдоль нашего кирпичного дома, огромного, в пять подъездов. За домом находилось небольшое поле, на нем росла трава и цвели Dandelions. Мы рвали их, потом шли к подъезду, усаживались на ступеньках, раскладывали цветы и плели венки, браслеты, делали кольца. Украшали себя венками, браслетами, обвязывали кольца вокруг пальцев. Рисовали мелом классики и начинали играть. Еще закапывали клады, и конечно, как основное украшение, под стёклышко всегда прятали одуван. Кто-то скажет: венки из одуванчиков – отстой, то ли дело из ромашек. Но, увы, ромашки собирали только в лесу, и то, когда меня отправляли пожить в деревню.
А теперь на минуту представьте, что вас лишили этой радости природы: каждую весну и лето любоваться цветением Dandelions. Как их любят дети! Как любили мы аккуратно сорвать этот распушившийся цветок, который из ярко-желтого превращается в белый пушистый, игольчатый шарик. Дунул – и иголки-солдатики дружно полетели – полетели – полетели! Разлетелись по улицам, вдоль дорог, по городам, преодолевая километры, создавая целые колонии, занимая поля, чтобы вырасти следующей весной. «Из цветов любее всех стали Саше в эти дни одуванчики, хрупкие да чуткие, как и он. Уже когда созревали их круглые серенькие корзиночки, ему нравилось, лёжа в траве, развеивать их, не срывая, лёгким дыханием, и следить за их неторопливым полётом.» (отрывок из рассказа «Земле земное», Федор Сологуб).
Мы радуемся этим первым цветам Dandelions, вестникам весны, обладающим мощной силой. Да-да! Это тот самый цветок, который способен прорости сквозь гладкий асфальт. Утвердиться в своей жажде увидеть солнце и оживить наш холодный и унылый урбанистический пейзаж.
И не забудьте об его целебных свойствах: «В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, а наше положение было значительно хуже. Потому, видно, и лебеда нам нравилась. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору...» (отрывок из «Воспоминания», Дмитрий Лихачёв). «Вино из одуванчиков. Сами эти слова – точно лето на языке. Вино из одуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылке лето» (Рэй Брэдбери). Вино из одуванчиков – слабоалкогольный напиток из цветков одуванчика, лимонов и пряных трав, популярный в Англии напиток. Для ароматизации вина добавляют в настой пряные травы: мелиссу душицу, чабрец, мяту… С детства и до сих пор моё первое впечатление от желтого распустившегося цветка Dandelions: «они снова вернулись на Землю». Почему-то одуванчик связан для меня с мощной энергетикой Земли и Солнца. Он стойкий оловянный солдатик: его хвалят и ругают, уничтожают и даже травят, а как только приходит весна – он тут как тут. А вы знали, что одуванчик используется для приготовления кофе и чая?
Dandelion coffee: Кофе из одуванчика (также чай из одуванчика) Это заменитель кофе, приготовленный из корня растения одуванчика. Обжаренные кусочки корня и напиток по внешнему виду и вкусу имеют некоторое сходство с кофе.
Для приготовления напитка собирают крупные растения, которым 3-4 года, с стержневыми корнями диаметром около 0,5 дюйма (13 мм). Стержневые корни по внешнему виду похожи на бледную морковь. Корни одуванчика сушат, измельчают и обжаривают. Затем измельчают в гранулы, которые замачиваются в кипящей воде для получения кофе из одуванчиков. Напиток является хорошим тонизирующим средством. #домашняякухня #образжизни #праздники

Куршская Коса. Часть 2

Куршская Коса. Часть 2

Куда бы вы хотели отправиться в путешествие? В начале марта я позвонила в туристическое агентство «К….». Несмотря на снег и разгар зимы, тёплые солнечные деньки напомнили мне о весне и путешествиях, да и захотелось куда-нибудь на отдых. «Куда летят?» – спросила я Надежду. Ответ: «Турция, должны открыть Армению. В Грузию через Стамбул. Еще Танзания, Куба, Эмираты».
А мне просто хотелось лесов, озёр и моря.
«А как на счет Куршской Косы?» – уточнила я.
«Лучше май или лето. А на апрель мало что предлагают. Почти все отели еще закрыты. Напишу». Через некоторое время ответили несколько отелей. На территории Куршской Косы разброс гостиниц большой, хотя количество отелей не так уж велико, каждый отстоит друг от друга на расстоянии 10-20 километров. Можно еще поискать предложения по гостевым домикам. Рядом с заповедником расположены два города-курорта. Кстати, очень уютных, возможно, отдых покажется кому-то более комфортным именно в городах. Там другая транспортная система, больше мест еды, под ногами асфальт или тротуарная плитка. Я выбрала посёлок Росситтен (ныне Рыбачий), оценила по карте его расположение: почти все достопримечательности в шаговой доступности, и есть где погулять. По Косе помимо машины/такси можно передвигаться на общественном транспорте или взять на прокат велосипед. Аренда в день обойдется в пределах 1000 рублей, можно выбрать и почасовую оплату. Только на Косе отсутствуют велосипедные дорожки, и это неудобство лучше учесть. Есть ограничение по скоростному режиму, много предупреждающих знаков, что на дорогу может выскочить олень или кабанчик. Но камер дорожного движения нет, и многие машины не соблюдают скоростной режим на довольно узкой дороге. Учтите особенности ландшафта и то, что это Заповедник. Однако, несмотря на высокие штрафы за сбитого животного, обитатели леса все равно страдают. На Куршской Косе полно зверей: зайцы, лисы, косули, лоси, кабаны, мелкие грызуны, белки, большое разнообразие птиц. Все практически ручные, они не боятся людей. Охота запрещена, поэтому лисы, например, привыкли, что рыбак, возвращаясь с уловом с Куршского залива или Балтийского моря, поделится с ними рыбкой. Говорят, парочка любознательных лисиц выходят к туристам на Высоте Миллера. А лебедь не станет есть хлеб, но готов лакомиться яблочком, которое нужно для него очистить и порезать дольками. Можно угостить его и овсяными хлопьями, только обязательно размягчите их, предварительно залив водой. Местные животные привыкли, что человек относится к ним бережно, их пути движения часто пересекают автомобильную дорогу. На выходе и спуске к морю установлены таблички: «Внимание, тюлень!» Балтийское море – это их дом, поэтому в разных местах побережья они могут выходить на берег, для них не имеет значение, что для вас тут устроили пляж. А как же хищники? Только зимой в лютый мороз, когда Куршский залив застывает, случается, по льду переходят волки из Польши. Тогда спасать местных зверей выходят охотники. Но это редкость, всех волков отстреливают.
«В мае ещё откроются отели», – написала Надежда. Действительно, позже пришло еще несколько предложений, но выбор уже был сделан и трансфер заказан. 14 апреля мы приземлились в аэропорту Храброво города Калининграда, получили багаж, и нас встретил водитель. Узнав, что с этой стороны Косы мы в первый раз (однажды я была на Косе со стороны Клайпеды), он провёз нас по городу-курорту Кранц (ныне Зеленоградск).
Мы только вышли из здания аэропорта, как прямо над нами пролетел журавль и скрылся в ближайшем леске. Да, это именно то место, куда я хотела попасть. В плохой экологии журавли не живут. Они любят леса, тишину, водоёмы. Интуиция в выборе места отдыха меня не подвела. Первые дома по дороге из аэропорта живо напомнили мне архитектуру Европы (стран Балтии, северной Германии, уголок Швеции и/или Финляндии…). Я спросила водителя: «Вы хотя бы понимаете, в какой красоте вы здесь живёте?» Ответа не последовало, для него виды были привычными и обыденными. Куршская Коса – место, где сошлись все стихии природы. Леса Королевский, Танцующий, Росситтенский. Земля-пески- дюны-барханы, или, как их называют местные, «наша пустыня». «Поющие» пески находятся в постоянном движении, даже гуляя по лесу, тут и там встречаешь холмики песка, песок так и стремится захватить землю. На восходе солнца ветер дует со стороны Куршского залива, вечером направление меняется, и ветер приходит со стороны Балтийского моря. Много воды: Залив, Море и озера, Лебедь, Изумруд, Чайка – да сколько их здесь! И конечно, солнце – такая масса воды и лесов как магнит притягивает солнечный свет, отражает, рассеивает и создаёт тот самый уникальный климат этого места. Поселок, в котором мы поселились, оказался историческим местом. Здесь была основана первая орнитологическая станция по изучению и кольцеванию птиц, она до сих пор функционирует, но закрыта для индивидуального посещения. Рыбачий также славится своей плодородной почвой, в изобилии растут фруктовые сады: яблоня, вишня, слива, лещина- орех. Леса вокруг полны грибов, на песчаных полях весной уже появляются побеги лесной земляники. В поселке находится завод по ловле и переработки рыбы из Куршского залива, история которого уходит корнями аж в 18 век. Да и сам посёлок на удивление хорошо сохранился, впрочем, как и Кранц. Как сказал нам водитель, здесь стоят дома, которым уже более 100 лет. Если кто-то решил построить себе на этом месте новый дом, то специально покупает материалы от старых домов: ценится немецкая черепица, кирпич, мебель, утварь, изразцы и дерево, которое уже отшлифовало море, дожди и солнце. В Рыбачьем сохранился небольшой маяк, который венчает пирс, выходящий в залив. Маяк не действующий, но к нему привозят туристов прогуляться и пофотографироваться. В безлюдное время пирс не пустует: его облюбовала колония чаек. На середину апреля погода выдалась прохладная (что нехарактерно для этого месяца), почки на деревьях только стали просыпаться, однако туристы активно посещали Заповедник. Кто-то приехал издалека, кто-то на выходные, другие на однодневную экскурсию из Калининграда. Маршруты для туристов хорошо организованы, специально оборудованы тропы-мостки, по которым удобно ходить, не тревожа песок и деревья. Самые известные места для посещения: высота Эфа, высота Миллера, Танцующий лес, станция Орнитологов, озеро Чайка. Во второй половине дня большинство туристов разъезжается. В Калининградской области тоже много интересных мест для осмотра: Балтийск, Светлогорск, Янтарное, форты, сам Калининград (мы в нем провели 4 дня, об этом еще расскажем в будущих постах).
Я любитель активного отдыха, поэтому Куршскую косу выбирала не случайно. Мне нужна природа, воздух, солнце, простор, где можно гулять. Километры для прогулок, наверное, потому я и родилась в такой огромной стране. Мы гуляли каждый день, нас не пугало пешком пройти вдоль побережья Балтийского моря от площадки к озеру Лебедь (пока не открытого) до Высоты Эфа, а затем вдоль дороги и по лесу дойти до Танцующего леса. Как-то мы ехали в автобусе до Зеленоградска. Раннее утро, в автобусе несколько туристов, остальные местные жители. Одна из туристок спросила у водителя, как им доехать до Балтийска через Зеленоградск. Кто-то из местных задал вопрос: «А вы здесь уже всё посмотрели?» – «А что тут смотреть? Кругом лес, скучно». Жители все как один встали на защиту своей природы. «Да вы выйдите в лес, послушайте, как поют птицы, пройдитесь по лесу к морю, посмотрите на пески…» – «Ну, это же надо идти! А нам, чтобы доехать». – «А почему решили на Косе остановиться?» – «Мы же не знали, что здесь столько ходить». Иногда нам рекламируют места, о которых мы знаем: ой, там так красиво, да и по цене подходит. А приехав, бежим, ищем, разочаровываемся… Когда мы ходили по Танцующему лесу, к нам подбежала группа девушек с фотоаппаратами и вопросом: «Девчонки, ну где же те самые-самые красивые деревья, как на картинке? Куда идти?» Танцующий лес теперь весь огорожен, несколько деревьев, через сплетенные стволы которых постоянно лазили туристы для эффектных фотографий, еще дополнительно огородили – туда мы и указали, хотя и вокруг росли красивые интересные деревья, но девушкам нужны были самые-самые. Они побежали искать тот единственный вид, который, возможно, их устроил. Каждое дерево и каждый кустик Косы уникальны. Более 100 лет назад эти территории были островами, человек и природа приложили максимальные усилия, чтобы данный уголок Земли предстал перед нами в том виде, в котором мы видим его сейчас. По сей день море и пески не отступают, деревьям уже более 100 лет, требуются новые посадки, которые будут останавливать песок. Природа развивается независимо от наших желаний. Это стихии, которые порой сталкиваются и здесь: ураган, шторм, ветер… Без фотошопа, без фильтров, без дополнительных программ для обработки фотографий, поэтому я пишу, чтобы отличить реальность жизни от «иллюзорного совершенства картинки». Путешествие, конечно, не обошлось без новых уникальных знакомств, рассказов, общения. Почти волшебные истории, которым кто-то может и не поверить, а чудеса случаются и имеют место быть – только открой себя навстречу с ними. А места для отдыха лучше выбирать самим осознанно, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие #россия

Куршская Коса. Часть 1. Fortuna

Куршская Коса. Часть 1. Fortuna

В середине апреля началось наше путешествие на Куршскую Косу (Калининградская область). В самолете перед приземлением объявили погоду +8 градусов, но на Косе оказалось гораздо прохладнее.
«Ветер дует с севера уже несколько дней. +16 сменилось на +8, а ночью бывает даже ноль. Хотя обычно апрель относительно теплый и уже должно всё цвести, но весна припозднилась. Накануне на море был сильный шторм. Зато можно собирать янтарь», – заметил водитель, который вез нас из аэропорта Храброво в поселок Рыбачий, где мы забронировали гостиницу. Мы надели всю теплую одежду и отправились гулять. В лесу было теплее, чем у залива, трава зеленела. Проклюнулись первые цветы – не знаю, как их здесь называют, но мне они напомнили кувшинки: цвет желтый, только намного мельче листья, как у водных растений.
На одном из деревьев оживился ворон, он издавал причудливые звуки, как будто разговаривал. С воронами и их способностями имитировать голоса мы столкнулись в Японии осенью 2019. Когда вечером приехали в Токио и искали гостиницу, я долго не могла понять, кто с кем так громко ругается, да еще в таком количестве. Люди шли мимо или ехали на велосипедах, но они молчали. Это позже я узнала, что так разговаривает знаменитый черный ворон (karasu /からす/ 烏). Вороны судачили на все лады. Казалось, обсуждали нас с чемоданами: «И что они здесь делают? Ведь ни слова не говорят по-нашему, по-японски. Ха-ха-ха, ищут гостиницу в городе, где нет названия улиц, а есть только нумерация домов, с численностью в 36 миллионов человек. Что ж, посмотрим, каковы их шансы?». Так и местный ворон на Косе разговаривал, голосил на весь лес, предупреждал: кто-то идет, – и птицы замолкали. Потом он к нам привык и больше не реагировал так остро на наше появление. Птицы пели в лесу, не замолкали. На Косе живет много мелких певчих птиц. Это зяблики, чижи, корольки, пеночки, славки, синицы, скворцы, дрозды. А разговорчивого ворона по имени Рома мы встретили в Танцующем лесу, он пытался улететь с фотосессии. Его снимали с группой туристов, но вдруг он подпрыгнул, расправил крылья и полетел…Правда, его лапа оказалась привязана веревкой к дереву, и он смог долететь только до ближайшего пня. «Рома, ну как ты себя ведешь! А ну давай, возвращайся обратно», – попенял птицу фотограф. Рома расправил крылья, наклонил голову и что-то прокаркал на своем птичьем языке. Чем закончилась история побега с фотосессии ворона Ромы, не знаю. Но когда шла обратно, птица мирно сидела на плече фотографа. Похоже, поладили! Зато удалось увидеть, каков у ворона размах крыльев, когда он летит вам навстречу. Впечатляет! Во второй день путешествия мы вышли из гостиницы утром и случайно сели на автобус. Прогулялись по лесу до выезда из поселка, и пока думали, чем заняться дальше, рядом притормозил автобус. Остановки здесь не было, мы не махали рукой, но водитель приметил туристов, спросив: «Вам куда?». Мы сели в автобус. Он ехал до Морского. Почему бы нет, решили мы. Пассажиры удивленно взирали на нас, на их лицах явственно читалось: у них нет плана. Мы заняли свободные места, молодой человек рядом спросил: «Почему Морское?» Я ответила: «Нам все равно куда». «Я еду на озеро Лебедь. Хотите, пойдемте вместе?».
Мы согласились. Маршрут на озеро Лебедь закрыли еще 4 года назад, чтобы построить прогулочные мостки, проект до сих пор не завершен, маршрут официально закрыт. Мы рискнули и дошли, насколько позволяла тропа, успели взглянуть с высоты на удивительное место, озеро Лебедь, примыкающее к заливу. Видно лишь его край, полоску залива и лес деревьев. Спускаться по пескам-дюнам не стали, раз нет тропы. Зато посмотрели на ростки земляники, горные сосны, искусственные посадки, с помощью которых укрепляют пески. Многочисленные исследования подтверждают, что песок движется и перемещается на 2 метра в год – не заметно, но меняется и ландшафт Косы.
Само озеро Лебедь создала природа, оно появилось в конце прошлого века и считается довольно молодым. На берегу залива из наносов песка образовалось озеро, которое примыкает к заливу, а буквально в километре уже начинается государственная граница. Так что, если вас не остановят местные органы охраны заповедника, то пограничники точно. Поэтому лучше смотреть на озеро с официальной тропы и смотровых площадок, так как песчаная дюна, ведущая к озеру, охраняется, и вход на неё строго запрещен – можно нарушить сложившуюся экосистему. На озере живут лебеди и другие водоплавающие птицы, да и само место очень мощное. Из описания маршрута: «Маршрут начинается у моря, проходит по западному склону дюны Сыпучей (нем. Каспалегеберг) и далее по ровному плато до высокого гребня дюны Оленья буда, где на высоте около 55 м над уровнем моря располагается смотровая площадка. Открывающаяся с нее панорама – широкая морская гладь на западе, а на востоке многоплановые виды озера Лебедь, лугов и водного простора Куршского залива – дает представление о разнообразии ландшафтов Куршской косы».
Потом мы вернулись на ту дорогу, где вышли из автобуса, и ориентируясь на шум воды, спустились к морю и двинулись вдоль Балтийского побережья, в противоположную сторону от поселка Морской. Море удивительно. Всех больше интересуют дюны и залив, ведь у каждой дюны есть свое имя. А меня интересовало именно море. Когда по мосткам и лесенке мы спустились к нему, дул пронзительный ветер, который сносил с ног. Море слегка штормило. Мы кутались в шарфы, на руки надели перчатки. Влажный песок пел под ногами, разговаривал. А впереди нас ждало приключение. Идя по берегу и собирая камни, мы осматривали остатки деревьев, отполированных водой и ветром. Вдруг на берег волны вынесли запечатанную бутылку. Мы бы прошли дальше, но нам предложили посмотреть на неё. «Вдруг в бутылке записка?» И действительно, в бутылке оказалась записка.
«Может, откроем и прочтем, а вдруг Судьба?»
И правда, записка оказалась очень позитивной, мотивирующей. Тот, кто её писал, надеялся на встречу с родственной душой. В конце записки указали номер телефона. История позже получила продолжение: наш спутник -путешественник вечером написал по этому номеру. Ему прислали видео, как бутылка отправилась в море неделю назад. Оказалось, автор записки живет не далеко от Москвы и зовет в гости. А вдруг, действительно, Судьба? Автор просила прислать фото записки, так как копию не сохранила и не засняла. А теперь ею саму интересовало, что же написалось тогда в записке. Мы запечатали бутылку и отправили обратно в море. Посмеялись, что она оказалось не пустой, а через метров пятьсот наткнулись на следующую бутылку. Вдруг и в ней записка? После долгих усилий записку достали и прочитали. Письмо оказалось от девушки, которая о себе ничего не сообщила, но на целый лист мелко расписала пожелания к будущему «принцу-мужчине».
Почему принцу? Запрос на его ежемесячную зарплату составлял 60 миллионов рублей. Именно столько в месяц девушке необходимо для удовлетворения своих желаний и потребностей её будущей семьи. Эту бутылку мы тоже запечатали, но звонить по номеру телефона из письма никто не стал. Звонок оставили для принца-мужчины.
Так гуляя по берегу моря, можно случайно приоткрыть завесу чьей-то мечты на будущее. Хотя я бы не рекомендовала бросать стеклянную бутылку в море, ведь летом, гуляя босиком по пляжу, можно наткнуться на разбившиеся о камни осколки надежды-мечты, отправленной в плаванье по морю. Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни.
Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие #россия Для справки (из Wikipedia.org): - Фортуна (лат. Fortuna) – древнеримская богиня удачи. «По всему свету, повсюду во все часы дня голоса всех призывают и называют одну Фортуну, её одну обвиняют, привлекают к ответственности, о ней одной думают, её одну хвалят, её одну уличают. С бранью почитают её изменчивую, многие считают её слепой, бродячей, непостоянной, неверной, вечно меняющейся, покровительницей недостойных. Ей насчёт ставится и дебет и кредит, и во всех расчётных книгах смертных она одна занимает и ту, и другую страницу» (слова Плиния Старшего) - Ворон (лат. Corvus corax) – вид птиц из рода воронов. Длина тела достигает 60-70 см, размах крыльев 120-150 см. Считается одной из самых умных птиц. Учёные подтвердили наличие у ворона интеллекта. Элегантны, сообразительны и обладают способностью к подражанию, в том числе и голосу человека.

В горах Домбая: Вершина Мусса-Ачитара. Часть 7

В горах Домбая: Вершина Мусса-Ачитара. Часть 7

Предыдущие посты про Домбай: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6 Все долины пройдены, за плечами – десятки километров пешеходных маршрутов по Домбаю. Что ж, почему бы не позволить себе подняться на вершину горы, на самую высокую точку 3200 метров? После завтрака в отеле (брали сырники со сметаной, бутерброд с сыром и вареное яйцо, не обошлось без кофе и айрана) отправились на станцию подъёмника. Все туристы как раз разъехались, и на подъёмники поставили акцию, 30%-ую скидку. Стоит уточнить, что за подъёмники взимается приличная плата, поэтому туристы приезжают на ограниченное время на 2-3 дня, поднимаются на гору, погуляют вокруг и вниз, в посёлок. Первый подъём – до высоты 2277 метров. Подняться можно на любом из 3-х видов подъёмников: гондола – в кабинке закрытого типа, рассчитанной на 4-х пассажиров; ККД (канатно-кресельная дорога) – 1-я очередь подъёма рассчитана на 1 человека, 2-я очередь – на 2-х человек; МКД (маятниковая канатная дорога) рассчитана на подъём до 20 человек одновременно. Второй подъём продолжается после пересадки на следующую очередь, от высоты 2277 м до 3000 метров. Открытые кресла по ККД для 2-х человек либо на подъёмнике типа гондола до 6-ти человек. Третий заключительный подъём осуществляется на высоту от 3000 м до 3200 метров, один подъёмник: кресла открытого вида, рассчитаны на 4-х человек. 3200 метров – максимальная точка подъёма на вершину горы Мусса-Ачитара. Гора возвышается над посёлком справа при въезде со стороны Теберды. Мусса-Ачитара служила нам путеводной звездой, когда мы ходили по долине Домбай-Ульген к Русской поляне, Чучхурскому водопаду и леднику Птыш. Мусса-Ачитара переводится на русский язык как «плач Муссы». У жителей Домбая есть легенда, что когда-то в этих горах жил вор по имени Мусса. История незадачливого вора и дала название вершине.«Мусса воровал скот и переправлял его в другие аулы для продажи. Однажды он украл большое стадо и хотел перевести его на противоположную сторону горы. Но подъем, по которому вор гнал скот, резко обрывался вниз. Пути вперед не было, а назад он уже не мог вернуться. Тогда Мусса сел и горько заплакал». Мы доехали до максимальной высоты, на вершине горы было немноголюдно. Возле станции подъёмника расположился небольшой посёлок, состоящий из торговых палаток, кафе, мини-гостиниц, проката лыж и сноубордов. Гостиницы и прокат были закрыты, они функционируют в лыжный сезон, который начинается в ноябре. Кафе уже открылись, людей приглашали зайти выпить чашку горного чая, подкрепиться горячим блюдом. На вершине есть несколько смотровых площадок. Можно подойти к небольшому леднику-снежнику, лежащему в 100 метрах между складками горы. Снег был довольно рыхлым и сероватым, но кое-кто играл в снежки. Дальше от ледника тянется узкая тропинка, которая ведет выше на скалу. В тот день нам очень повезло с погодой: было ясно, светило солнце. Мы снова увидели Эльбрус, вершина которого белым облаком парила на просторах голубого неба. Также отсюда хорошо просматривался Главный Кавказский хребет. «Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье. Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады…» ( А.С.Пушкин «Кавказ», отрывок стихотворения) А справа открывался впечатляющий вид на самые высокие пики и хребты Домбайских гор: гора Домбай-Ульген (Убитый зубр, 4046 м), скала Белалы-Кая (Полосатая гора, 3861 м), Чёрный Зуб Софруджу, Аманауз, гребень Джугутурлу-Чата (обиталище туров), остроконечный Инэ (Игла), ледники Алибек и Двуязычный. С высоты птичьего полёта под нами простирались долины Домбая, в которых мы побывали. Мы стояли над отвесной частью горы Мусса-Ачитара и смотрели вниз, проходящий мимо турист спросил: «Интересно, а что там внизу?» «Прямо под нами долина Домбай-Ульген , а вон там хорошо просматривается Домбайский водопад. Справа в глубине – Аманауз, ещё правее – гора Алибек. Там множество маршрутов и есть, что посмотреть». «Откуда вы всё это знаете?» – Турист окинул нас оценивающим взглядом, вроде на местных жителей мы не похожи. «Мы там много гуляли и прошли все три долины». Скорее всего, он нам не поверил. Большинство туристов придерживается такого сценария путешествия на Домбай: подъёмники, небольшая прогулка вокруг станций, фотографии и спуск в деревню. На вершине горы было намного прохладнее, чем внизу. После полудня над площадкой пронесся резкий порыв холодного ветра, сбросил с лотков изделия местных рукодельниц, разметал в стороны вязаные варежки и рукавички. Всё закрутилось в мелких барашках пыли, песка и мелких камешков, разлетелось по склону. А ветер устремился вниз, в долину. Следующий порыв ветра стремительно изменил картину безоблачного неба, появились лёгкие перистые облака, затем они стали уплотняться. Солнце словно заигрывало, то скрывалось за пеленой облаков, то вновь появлялось на пока ещё синем небе. Но стало намного прохладнее. Мы посидели на камнях над обрывистым склоном, кинули прощальный взгляд на потрясающий пейзаж гор и снежных вершин, решили спускаться в деревню. Вернулись к станции, заскочили в кресла и вниз, вниз... Полетели! Порывы ветра тоже спускались с нами, дули в спину, раскачивали кресла. Те, кто поднимался наверх, кутались в шарфы и застёгивали куртки, ветер дул им в лицо, протяжно свистя и завывая «У-у-у». Чувствовалось: вот уже и осень. Оказалось, на высоте 2277 метров нас сфотографировали, сделали снимок-магнит. Мы выкупили его и решили подарить папе на память. Время приблизилось к обеду. Мы дошли до панорамной площадки со стендом «Выше только любовь», завернули на улочку-рынок. Слева и справа высились палатки с дарами Кавказа, там продавали чай, мед в больших упаковках, шкуры, изделия из меха и овчины, варенье в больших банках… «Покупайте! Покупайте!» – зазывали со всех сторон. На вершине горы мы уже прикупили себе по тёплому свитеру и зимней шапке, поэтому спросили: « А где можно вкусно покушать?» – «Идите прямо». Мы вышли к кафе «Инэ». Это не единственное место, где можно поесть. Еда для Кавказа – это средство для жизни. Плохо здесь не готовят. Всё рассчитано на то, что вам понравится и вы поделитесь этим радостным моментом в соцсетях. Качество на высоте, ведь вы на вершине горы. В кафе «Инэ» была открытая терраса прямо над ущельем, можно устроиться на обед с красивым видом на пик Инэ и ущелье Домбай-Ульген. Холодные закуски разложены по типу «шведского стола», горячие блюда на заказ, большое разнообразие напитков, от компота до глинтвейна, можно попробовать местные сладости. Устроились на террасе под тентом, солнце пригревало, но порывы северного ветра долетали уже и сюда, сметая салфетки и поднимая скатерти, норовя опрокинуть бокалы и унести пакеты с нашими покупками-сувенирами. После обеда спустились наконец в посёлок, по дороге в гостиницу подошли к уютному киоску, где варят кафе и готовят другие напитки. Заказали молочный коктейль, устроились в креслах-шезлонгах и грелись, грелись в лучах заходящего солнца. Не торопясь потягивая напиток, смотрели, как стремительно ложатся тени гор на Домбай, наступают, отвоевывают территорию у солнца. Приближался вечер. Для справки: Главный Кавказский (Водораздельный) хребет – непрерывная горная цепь, простирающаяся более чем на 1100 км с северо-запада на юго-восток от Чёрного моря (район Анапы) до Каспийского моря (гора Ильхыдаг к северо-западу от Баку). Кавказский хребет делит Кавказ на две части: Предкавказье (Северный Кавказ) и Закавказье (Южный Кавказ). Домбай (Домбайская Поляна) – Соединение трёх главных ущелий: Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена – образует естественный центр территории – живописную Домбайскую поляну, лежащую на высоте 1630-1650 метров над уровнем моря. Катабатический ветер (от греч. κατάβασις, катабасис – спуск, снижение), также падающий – плотный и холодный воздушный поток, направленный вниз по склонам земной поверхности (с горных перевалов). Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие

Долина Домбай-Ульген: Птышский ледник. Часть 6

Долина Домбай-Ульген: Птышский ледник. Часть 6

Предыдущие посты про Домбай: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5 После завтрака решили отправиться в долину Домбай-Ульген и дальше, в сторону ледника Птыш. Поднялись на площадку кресельного подъёмника, купили себе кепки от палящего солнца с длинным козырьком, чтобы защитить лицо. В горах головной убор – очень нужная вещь. Знакомым маршрутом дошли до Русской поляны. По дороге сделали пару остановок, чтобы полюбоваться птицами. На подъёме перед поляной нас обогнало несколько джипов, и вокруг наступила тишина. В этом месте дорога очень широкая, порядка 20 метров, и по бокам к ней вплотную подступают хвойные леса. В тишине, когда машин нет, птицы, осмелев, отважно выходили на дорогу, вышагивали, высматривая насекомых для корма. Мы наблюдали за любопытной птичкой с хохолком, удодом*: у нее рыжеватый окрас, крылья в полоску, а хохолок может распушаться веером. Птица бегала по мелким камням вдалеке от нас, но когда снизу зашумел автомобиль, она скрылась в лесу. Мы пересекли Русскую поляну, дошли до поста пограничников. В этот раз замок был снят, и охрана несла вахту. Поздоровались. Я спросила, нужно ли предъявлять документы и пропуска. – Нет, проходите так. Хорошего дня! – ответили нам. Мы тоже пожелали пограничникам отличного дня и пошли вверх по дороге. Здесь подъёмы небольшие, идти легко, но путь весьма протяженный. Миновали последний участок леса, и перед нами открылась широкая долина, горы отступили по сторонам. Часть дороги пролегала вдоль схода ледника, деревья повалены, слева с шумом неслись потоки реки Домбай-Ульген. Примерно через 3 километра появилась заболоченная поляна – это днище озера. Красивый пейзаж – я назвала его для себя «камни идут»: на определенном расстоянии друг от друга рассеяны камни, и создается впечатление, будто они находятся в движении, сбегают в сторону реки, ближе к берегу их слой уплотняется, а река своим мощным потоком проходит вдоль них, увлекает за собой или обходит. Некоторые туристы гуляют вдоль камней, спускаются к реке. Самые отважные, перескакивая с одного камня на другой, устраиваются посидеть на средине стремнины горной реки. Через 7 километров дорога закончилась, машины оставлены на стоянке под открытым небом. Дальше – только пешком. День выдался очень жарким, даже широкий козырёк кепки не спасал от горного солнца. Тени нет, нигде не укроешься. От конца дороги расходятся 2 тропинки с указателями. Слева – тропа на Чучхурский водопад по склону вдоль потока. На этой тропе царило оживление, подъем небольшой – через несколько дней мы прошли по нему – по времени 30 минут или час, зависит от выбранной точки обзора. В этот раз мы отправились по тропинке в сторону ледника Птыш, тропка пролегала через небольшой подлесок и пару ручьев. Миновали небольшую березовую рощицу, перешли речушки по самодельным деревянным мосткам и камням. Вышли на поле, трава на котором достигала 1,5-2 метров высоты. Сквозь нее по интуитивно видимой дорожке двигались в сторону ледника. Не забыть обогнуть огромный камень-валун, остаток горы, чтобы увидеть тропу – на обратном пути он послужил отличным ориентиром, чтобы выйти обратно к дороге. И так, между камнями, мы стали подниматься, тропинку плотно окружали горные рододендроны**. Они как раз набирали цвет, и через пару дней при таком активном солнце должны были зацвести. Думаю, зрелище это просто завораживающее: «…вокруг – километры цветущего рододендрона». Среди кустов проглядывали заросли дикой малины. Она довольно низкая: ягоды собираешь на уровне колен, как раз удобно для любителей малины – медведей. И не пытайтесь в этих буйных зарослях кого-то разглядеть. Ландшафт то поднимался выше, то опускался, уходя в бесконечные дали, оплетая огромные валуны и камни. Под ноги лучше смотреть: тропинка вьется под раскидистыми побегами рододендронов, малины, переплетена корнями, ветвями и камнями, и порой настолько узка, что кроссовок шире нее, и приходится наступать на носок или ставить ногу боком. Свернуть некуда, кругом всё переплетено ветками, жесткими листьями и побегами юной малины. А как она сладка! Срываешь несколько ягод, съедаешь – и рука тем временем тянется за следующими, глаза начинают искать ещё. Отвлекаешься от тропы. Осторожно: можно зацепиться или поскользнуться на гладких камнях, их края выступают на тропе. Справа вилась лента горной реки, она текла намного ниже, и спуститься к ней уже не так просто. Но зато река служила отличным ориентиром, направляя движения нашего пути. Где-то там, впереди на горизонте, были едва различимы потоки водопада и даже видна чья-то оранжевая куртка. После двухчасового перехода появились признаки жизни – туристы. А так можно долго идти в абсолютном одиночестве на этих бескрайних просторах долины. Постепенно долина начала сужаться, растительности стало меньше, и впереди обозначилась замыкающая долину гряда гор с ледником Птыш. Горная река пока обмелела: дождей давно не было. Множество камней обнажились в её пойме, и если спуститься вниз, можно пробираться по огромным валунам метров 30-40. Но наш путь пролегал дальше. Да и камни порой обманчивы – сверху всё кажется проще. Когда начинаешь спуск, приходится петлять между ними, обходить, поэтому расстояние на глаз не определить. Лучше не спешить, камень есть камень, бывает, и не устойчив, как несли его потоки воды, так он и завис. На пути появился горный можжевельник, заросли черники. Она скоро должна начать плодоносить, сразу после малины, аромат которой витал над ущельем и пьянил. Как тут не поверишь в сытых медведей: вокруг первозданная природа, река, где водится горная форель, – все условия для сытой жизни в дикой природе. Вообще, в регионе множество озер, в них действительно разводят и выращивают форель. А оказывшись в лоне первозданной природы, отчетливо понимаешь, что человек – это лишь крупица огромного мира вокруг. Вот перед нами открылась панорама Птышского перевала, за ним долина Чхаты (притока Кодера). С перевала и склонов спускается огромный ледник Птыш. Слева уже четко просматривался водопад, рядом с ним устроились туристы, кто-то даже зашел в воду и встал под струи. Четко обозначенного подхода к водопаду нет, каждый сам выбирал, как лучше перейти каменистый склон и миновать, не намочив ноги, ручьи, спускающихся к реке. Наконец, и мы подошли к Домбайскому водопаду, который падал узкой струёй с большой высоты. Здесь до конца лета лежит снежник. Мы набрали воды (ее можно пить), напились, умыли лицо и руки. За время долгого перехода нос всё-таки обгорел. Устроившись на камнях, сняли кроссовки и носки, ополоснули ноги. Устроили перевал-перекус, потом побродили вверх и вниз, вдыхая прохладный, с капельками воды воздух. У водопада царило оживление, люди, устроившие привал, смело вставали под падающие сверху струи, но только не босыми ногами, в кроссовках – есть риск поскользнуться! Эта группа была с проводником, похоже, где-то недалеко они разбили лагерь и вполне могли идти куда-то дальше. Например, к Птышкому леднику, к которому можно подойти довольно близко и побродить летом по снегу. Туристы предложили проводнику укрыться от солнца, где-нибудь в теньке, пообедать. Проводник мудро ответил: «В тени сейчас отдыхают мухи, комары и прочая живность, и это будет совсем не комфортно. Лучше расположиться под открытым солнцем». Обратный путь неблизкий, минимум 2-2,5 часа до КПП, и мы в темпе двинулись назад. Во второй половине дня часть долины укрывает плотная тень от горы, создавая иллюзия сумерек, хотя над головой простирается абсолютно голубое небо. Зелень утратила свою яркость. Я подумала: «Как чётко ощущение в горах зависит от солнца…» Когда оно радостно сияет впереди, кажется, море по колено. Но как только начинает клониться к закату, на горы находит полумрак. Густые тени ложатся в долину, перекрывая свет. Ощущение «инь» и «янь», светлого и тёмного, таинственно дрожит в воздухе. Стоянка с развилкой к Чучхурского водопаду и леднику Птыш опустела. Но солнца стало больше, так как горы расходятся далеко в стороны. Мы возвращались по дороге в одиночестве. Граница была на замке, и только на КПП ещё дежурил егерь. Мы поблагодарили его. «Приезжайте ещё!», – услышали в ответ. Для справки: *Удод (лат. Upupa epops) – небольшая ярко окрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера. Считался священной птицей и символизировал богиню весны, плодородия и деторождения Тушоли. Удод ассоциируется с повелителем птиц и зверей царём Соломоном. В сочинении великого персидского поэта-суфия Фаридаддина Аттара «Парламент птиц» удод символизирует вождя человечества. **Рододендрон кавказский (лат. Rhododéndron caucásicum) – вечнозелёный кустарник, семейства Вересковые (Ericaceae), представитель горно-лугового субальпийского ландшафта; является медоносом, в горных условиях на крутых склонах служит почвозакрепителем. Используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ревматизма, слизистых оболочек и головных болях. Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие

Медведи и Русская поляна – в горах Домбая. Часть 5

Медведи и Русская поляна – в горах Домбая. Часть 5

Предыдущие посты про Домбай: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4 Садясь в кресло подъемника, я спросила у работника: «А что можно увидеть на Русской поляне? Куда пойти?» Ответ меня удивил: «Медведей!» На КПП один егерь консультировал группу туристов, приехавших с гидом на машине – они направлялись в сторону Чучхурского водопада: «На Русской поляне ведите себя тихо. Увидите медведицу с медвежатами – не беспокойте их, они часто там отдыхают». Когда мы оплатили сбор за вход на КПП, я задала вопрос: «Что, и, правда, медведи?» Другой егерь посмотрел на нас очень внимательно и уточнил: «Откуда узнали?» – «Сказали на подъёмнике». Он успокоил: «Медведь нынче сытый, так как большой урожай малины. Можете и сами поесть ягоду. Очень сладкая и крупная. И вот-вот на подходе черника. Идите смело. Если кого увидите, не паникуйте – вас не тронет. Двигайтесь дальше, с тропы не сходите». Рассказы о медведях, которые летом едят малину на Русской поляне, нас так поразили, что в первый раз мы пропустили поворот на поляну и поднялись на другую дорогу. Когда разобрались и вернулись, и наконец, вышли на нее, увиденный пейзаж поразил: вокруг высокая трава, пешеходная тропа, извиваясь, теряется в зарослях, людей совсем нет. И камни, гигантские валуны, словно упавшие с неба. Шумит далекий водопад, поют птицы. Малины действительно много, кусты высокие, почти с человеческий рост. Когда идешь по тропе, вокруг все шуршит, поскрипывает. Если вглядываться в переплетение зарослей, ничего толком не разобрать. Тут невольно подумаешь о медведях, да и других животных, которые притаились в кустах и траве. Один раз шум усилился, и перед нами на дорожку выпрыгнуло что-то охристо-желтое и поджарое. Оказалось, собака. Она деловито нырнула дальше. А так вполне возможно наткнуться и на койота, как пишут в путеводителях. С восточной стороны поляны есть курган погибших альпинистов, там установлена каменная стела с мемориальной доской. Вокруг трава покошена. Пройдя мимо стелы влево и углубившись в лесок, через заросли осин и валуны, принесенные потоками воды, можно выйти к реке Домбай-Ульген. При желании аккуратно перебраться на противоположную сторону и начать восхождение к водопадам и леднику горы Джугутурлючат. Тропинка хорошо просматривается. Можно нанять проводника, который проведет по маршруту за 2-3 часа. На сложные тропы, подробные описания которых можно найти в интернете, а на местности они не обозначены ни табличками-указателями, ни краской на камнях – лучше найти сопровождающего или идти в группу с гидом. Обыватели хорошо знают местность и все тропки, к тому же при входе в заповедник группа регистрируется, что дает какие-то гарантии и ощущение безопасности. Бывает, в горах выпадают осадки и реки внизу разливаются. Утром перешел через узенький ручей, а через пару часов он может превратиться в бурный поток. С опытным проводником и группой единомышленников уже легче преодолеть неожиданности. Раньше можно было вызвать МЧС бесплатно, если попал в передрягу (застрял на противоположном берегу разлившейся реки). Но с лета 2020 года все риски за вас счет и оплачиваются. Немного прогулявшись к реке Домбай-Ульген, снова вернулись на поляну. Гадать, какой из камней камень Высоцкого, не стали. Егеря на КПП правду не раскрывают. Выбрали широкий валун и удобно устроились, чтобы полюбоваться природой. Всё как на ладони: Русская поляна, дорога, по которой едут джипы с туристами дальше к Чучхурскому водопаду, и вид на ледник и водопад Джугутурлючат. Время приближалось к четырем часам, солнце светило нещадно. В этой местности почти невозможно укрыться от солнца, лишь редкие краткие тени от лесочка вдоль дороги, а так солнце в ясную погоду всегда находит тебя. В другой наш визит, когда мы пошли к леднику Птыш – это далеко вперед по долине Домбай-Ульген – мы так и шли под палящим солнцем весь день. Зрелище водопада Джугутурлючат впечатляет. Мы несколько раз за наш отпуск возвращались на Русскую поляну, чтобы специально полюбоваться видами. Это ущелье самое просторное и широкое, лес и горы далеко от дороги, поэтому с любой точки просматривается красивый, волнительный пейзаж. Дорога сравнительно ровная, маленькие перепады высоты. Но расстояние от Русской поляны до 2 других разрекламированных точек: Чучхурских водопадов и Птышского ледника – весьма приличное. За день можно везде успеть пешком, но рассчитывайте время и силы. Берите с собой воду, перекус, дождевик. В жаркую погоду лучше выйти пораньше, зато после двух-трех часов дня Птышское ущелье частично укрывает тень от гор и становится прохладнее. Если тяжело пешим преодолевать большие расстояния, можно нанять джип и часть пути проехать. Но подъем на Чучхурские водопады и путь по Птышскому ущелью – только пешком. Мы посидели на нашем камне, я сделала несколько записей в своём дневнике путешественника. Потом прогулялись по дороге дальше до поста пограничников, но в тот день охраны не было, на домике висел замок. Мы решили возвращаться в поселок, оставив Чучхурские водопады и Птышское ущелье на другой день. Почти на выходе у скамейки рядом с питьевым источником встретили хозяина оставленного рюкзака и вещей. Он гулял по каменистой дороге босиком. Оказалось, он проводник в горах Домбая, 40 лет водит группы по окрестным достопримечательностям. В тот день он ждал 2-х туристов, которые записались к нему, чтобы отправиться в поход на несколько дней. Я спросила его, бывал он в Архызе. Прежде нам несколько раз говорили, что там красиво, все сделано, как в Европе, и для пеших прогулок лучше туда, чем на Домбай. Проводник философски ответил: «Я был в Архызе и в других местах, но для меня лучше и красивее Домбая места нету. Я остался здесь, здесь и работаю, и с удовольствием вожу группы по местным красотам. Приезжайте с палатками пожить в горах, увидеть рассвет». Мы улыбались, слушая его. « У вас очень мощная улыбка» – а потом добавил: «Если человек не способен улыбаться здесь в горах, то это не его место. Таких я оставляю в лагере и не беру с собой в горы. С низкой энергетикой им будет здесь тяжело». Мы спустились к КПП заповедника, поблагодарили егерей за отличную прогулку. Это тоже часть ритуала тех, кто часто приезжает в горы. Егерям приходится объезжать заповедник, просматривать маршруты и приглядывать за животным миром. На КПП подъехала группа туристов, которые хотели поехать на Русскую поляну на лошадях (об этом чуть подробнее здесь: В горах Домбая. Часть 2). Общая продолжительность экскурсии около 1 часа (туда и обратно от КПП), на Русской поляне устраивается привал для фотографий. Камень Высоцкого обещают показать. На «кресельнике» спустились в посёлок. Не обошлось без приключения. Когда я спрыгнула с кресла, моя спортивная сумка зацепилась ремнем за ручку кресла и поехала дальше. Смотритель успел ее снять, когда кресло развернулось на обороте и подъехало в зону посадки. Я поблагодарила работника, он посмеялся: «Много денег?» – «Там наши паспорта». – «Какая ерунда, остались бы жить здесь!» Вечером в гостинице шеф-повар приготовила на ужин соте из овощей и баранины. Также подали дыню и арбуз – все с гор Кавказа. Вот так мы первый раз побывали на Русской поляне. Благодарю за внимание! Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие

Дорога на Русскую поляну – в горах Домбая. Часть 4

Дорога на Русскую поляну – в горах Домбая. Часть 4

О начале путешествия читайте: Часть 1, Часть 2, Часть 3 После перерыва мы возвращаемся к рассказу о летнем путешествии в горы Домбая. Сегодняшний маршрут – Русская поляна. В отзывах и рекомендациях он отмечен как «самый простой и легкий». В центре Домбая возле комплекса «Домбай Вершина» либо отеля «Крокус» ищите указатель на 1-ую очередь ККД (кресельной канатной дороги). Мы не сразу его нашли, и нам помог местный житель, объяснив: «На следующем повороте повернуть направо, слева увидите ступеньки и подниметесь по ним, и выйдите к кресельным подъемникам». Потом несколько раз повторил: «Обращайтесь, спрашивайте. Здесь все готовы помочь». Было приятно слышать чистую правильную русскую речь, не испорченную сленгом, учитывая, что помимо русского в Карачаево-Черкесской республике еще 4 официальных языка. Но все друг друга понимают, и при необходимости объяснят, куда пройти, если заблудился. Кресельная канатная дорога, построенная в 70-ые годы прошлого века, состоит из 5 очередей и подходит для неспешного подъема на гору Мусса-Ачитара. Русская поляна расположена недалеко от поляны Ленинградского исследовательского института (ЛИИ), до которой поднимается 1-ая очередь ККД. Либо это расстояние можно пройти пешком в гору по гравийной дороге в тени сосен. В первый раз мы оплатили подъем на канатке туда и обратно. Подъем недолгий, около 5-8 минут. Кресло плавно подплывает со стороны спины, запрыгиваешь в него на ходу, опускаешь сверху поручень, который обеспечивает безопасность. Ноги удобно ставятся на подпорку. И летишь вверх между деревьями под мерное гудение канатки! Высота небольшая 15-20 метров, деревья по склонам гораздо выше. Уютно и очень красиво. 1-ая очередь канатной дороги заканчивается на остановке возле поляны ЛИИ. Чтобы подниматься дальше на гору Мусса-Ачитара, нужно пересаживаться на 3-ую очередь. Это рядом. Есть еще 2-ая очередь канатки – работает только летом, но очень редко. Неизвестно, есть ли расписание. Эта канатная дорога покрывает часть пути до Русской поляны, но потом все равно нужно идти пешком. Русская поляна, как и остальные территории вокруг Домбая, относится к зоне Тебердинского заповедника. Перед заградительным шлагбаумом на КПП выписывается пропуск-разрешение для входа в пограничную зону (с собой всегда носить паспорт!) и платится экологический сбор. От КПП до поляны идти около получаса, выданная памятка туристу обещала высоту подъема всего 100 метров. Нужно идти по прямой по грунтовой дороге, никуда не сворачивая. Со временем появится небольшая табличка с указателем «Русская поляна». Вообще, нужно быть готовым к тому, что иногда в заповедных территориях Домбая и в самом поселке таблички бывают маленькими и неприметными. Можно случайно пройти мимо. Так мы увлеклись и пошли круто вверх по склону на развилке. Та же грунтовая широкая дорога, что и прежде. Правда, как выяснили позже, она долго и степенно вела на вершину Мусса-Ачитара. Минут 40 мы качали ноги, взбирались, удивленно оглядывались по сторонам – какие виды, дух захватывает! Только Русской поляны все нет и нет, а мы идем все выше. В одной из прошлых частей про горы Домбая я упоминала, что мы преодолели подъем почти в 500 метров. На этой высоте уже не летают птицы, щебет и свист стрижей, их знаменитое «Фр-ф-р», «Фью-фью-фью» раздавалось внизу в ущелье слева. Справа возвышалась гора Мусса-Ачитара. На этой горной дороге завывал холодный ветер, хотя солнце нещадно припекало. Из-за большого перепада высоты не видно, что ждет за поворотом. Кажется, ну еще одно усилие – и попадешь, куда нужно! Но дорога, словно в насмешку, опять устремляется ввысь за горизонт. Наконец, мы присели передохнуть на камень. Под ногами в ущелье свистели, кружась, стрижи, недоуменно поглядывающие на двух одиноких спутников, забредших в эту безлюдную территорию. Еще один звоночек, о котором стоило задуматься раньше: почему вокруг ни души? Где все те многочисленные группы, которые посещают Русскую поляну? Придя в себя, набравшись сил, начали спуск назад, догадавшись, что где-то отклонились от заявленного в брошюре «легкого маршрута». Стоит пояснить насчет туристов, что в тот период, когда мы были на Домбае (это конец августа – начало сентября), даже на оживленных маршрутах на горных тропах людей встречалось немного. Потому что большинство туристов предпочитают добираться на подъемниках или джипах. Так что безлюдная тропа или дорога – совсем не редкость. На обратном спуске мы даже встретили семью с маленьким ребенком. Им тоже захотелось подняться на склон. Правда, они шли целенаправленно, а не перепутали, как мы. Они присели в тени деревьев, ели шоколад и пили воду. Мы поздоровались и спросили у них, как выйти к Русской поляне. «Там внизу есть небольшой указатель направо», – ответили нам. Спустившись к развилке, мы разобрались, куда идти. Дорога немного проседает вниз, пробегает мостик через горный ручей. Небольшой участок хвойного леса, в тени огромного раскидистого дерева устроен стол и скамья – приют для отдыха. Можно перекусить и набрать воды из питьевого источника (рядом ручей Мусса-Ачитара с чистой прозрачной водой). На скамье лежал рюкзак альпиниста, сушилась одежда, стояли высокие ботинки на толстой подошве. На столе – бутылка с водой и походный котелок. Дальше дорога, извиваясь змейкой, выводит к широко раскинувшейся Поляне, обрамленной с обеих сторон грядами гор. Справа открывается головокружительный вид на ледник и водопады Джугутурлючат. Шум от далекого водопада даже слышен! Почему поляну назвали «Русской»? Моя интерпретация: там растут совсем крохотные березки, небольшие рябинки, заросли малины и шиповника, как в наших русских лесах. Еще в первых числах сентября из земли прорастают фиолетовые цветы горных шафранов. Очень нежных, хрупких и трогательных. Их просят не срывать, но туристы ведут себя по-разному. По официальной версии, поляна названа Русской из-за камня, на котором любил сидеть Владимир Высоцкий. Существует такая история-легенда: Во время съемок художественного фильма «Вертикаль» в 1966 года актер часто приходил на эту поляну и садился на свой камень. Сами съемки проходили в Кабардино-Балкарии, в Баксанской долине, ущелье Адыл-Су. Путь был неблизким, около 60-65 километров, но Высоцкий, по легенде, часто приходил в долину Домбай-Ульген на поляну и сидел на своем камне. Смотрел на ледник и водопад. У каждого проводника припасена своя версия истории, как актер проделывал такой путь каждый день, и какой из камней его. На самой поляне нет таблички, указывающей на камень Высоцкого. Среди высокой травы возвышаются, будто их специально разбросали, огромные камни. Их много, и попробуй догадайся, какой из них «именитый». Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие

Кухня региона Фриули

Кухня региона Фриули

Регион Фриули-Венеция-Джулия расположен вдали от известных туристических маршрутов Италии. Здесь сохранилась уникальная природа, край богат своими первозданными лесами. Спокойствие и умиротворенность горных вершин Карнийских Альп*, переливающаяся гладь залива Триесте, бескрайняя зелень лесов, пастбищ, долин и холмов – все радует глаз. Но вместе с тем, это достаточно суровый, по меркам Италии, регион: с ветрами и частыми дождями, перепадами температуры, с большим количеством снега. Снег не лежит здесь постоянно, но снегопад может парализовать движение поездов из Удине в Венецию и Триесте на пару дней в феврале или даже марте, внести свои корректировки в сложившееся расписание. Главное достоинство региона – конечно, еда. Кулинарные традиции сложились из австрийской, венгерской, словенской и хорватской кухни. Мне повезло жить в этом регионе несколько месяцев. Когда прилетела в Италию, мой партнер по бизнесу так сказал о регионе Фриули: «Здесь здоровый климат, нет промышленных зон, много лесов и всегда отменный воздух. Много прогулочных дорожек, и жители с удовольствием поддерживают традиции созерцания природы, здорового образа жизни, прогулок и спорта на свежем воздухе. Здесь очень полезная и здоровая пища». И действительно, вокруг моего небольшого города было много дорог, которые вели то к замку, стоящему на холме; то в горы, откуда открывались восхитительные виды на окрестности с многочисленными виноградниками; то в поля с кукурузой; то в лес, где ранней весной можно найти подснежники. Гуляя, я проходило мимо частных огородов, на грядках росли кочаны салатов, несмотря на зиму. По утрам температура иногда опускалась до -4 градусов. Регион Фриули славится местными продуктами: кровяные колбасы, салями, сало, ветчина, форель и спаржа, сыры. Особенно известен сорт Montasio**. Сыровяленный окорок Сан-Даниеле, который делают в Сан-Даниеле-дель-Фриули (San Daniele del Friuli) –деликатес местной кухни, имеющий чудный сладковатый вкус и неповторимый аромат. Благодаря уникальному климату, потоки прохладного горного воздуха и ветра, дующие с побережья Средиземного моря, создают оптимальные условия для выдержки сырого окорока. Засолка проводится с использованием морской соли. Да, морская соль является основой средиземноморской диеты. Блюда местной кухни региона: polenta (полента, варится из кукурузной муки); frico (фрико, запеченный сыр, его часто готовят вместе с картофелем); jota (густой суп из фасоли с большим количеством ветчины или маринованной в виноградных выжимках репы); тушеное мясо; salsicia (колбаски из свинины); омлеты, приправленные местными травами; блюда с национальным колоритом: венский эскалоп, гуляш из кролика по-венгерски. Во Фриули занимаются производством вина: Friulano, Pino, Verduzzo, Ribolla – из белого винограда; Merlo, Cabernet и Refosco – из красного. Также создаются разные сорта более крепкого напитка grappa (виноградной водки). Самые простые ингредиенты ложатся в основу неповторимых кулинарных шедевров. Как, например, полента, которую готовят из кукурузной муки. «Polente e so sûr», «Polentaepoiancorapolenta» – так звучит пословица на фриуланском диалекте и итальянском, что в переводе означает: «Полента и потом ещё полента». Её варят, потом поджаривают, добавляют начинку: сливочное масло, сыр, колбасу, ветчину, рыбу, мясо. Мне нравится готовить поленту и добавлять к ней соус из тушеных помидор. Для приготовления соуса беру замороженные помидоры, заготовленные летом на даче. К ним добавляю пару долек сушеных помидор, они придают блюду колорит и аромат, а также специи: листики сушеного базилика и орегано, при желании еще можно добавить острый красный перец. Фестиваль FriuliDoc ежегодно проходит в городе Удине и во всем регионе. В 2020 году фестиваль проходил с 10 по 13 сентября под девизом: « Let's hold on tight and look to the future». «На четыре дня Удине станет витриной для демонстрации лучших винных, гастрономических, ремесленных, художественных и культурных продуктов в по истине уникальном регионе. Программа насыщена удивительными вкусовыми тропами: на стендах и киосках, на площадях и улицах центра города можно попробовать типичные фриульские продукты, такие как вяленая ветчина прошутто из San Daniele и Sauris, сыр Montasio, фрико, равиоли ciarson, вина, grappas и многие другие фирменные блюда. В дополнение к заманчивой возможности ощутить кулинарное совершенство Фриули, есть также возможность пережить уникальный опыт, посетить художественные выставки и выставки ремесел, которые выражают старые и новые знания, и следить за интересными встречами, которые сопровождают мероприятие, от встреч по еде и хорошей выпивке до концертов. Путешествие среди самых привлекательных вкусов Фриули-Венеция-Джулия, истинное сочетание вин, еды, событий и панорам, чтобы узнать все грани этой богатой и гостеприимной земли. Через два-три дня вы влюбитесь в Удине, и расстаться с ней станет трудно. Но не бойтесь, вы всегда можете вернуться, возможно, в следующем году во FRIULIDOC.» (выдержка из программы фестиваля сделана по материалам сайта: friuli-doc.it) На главных площадях и улицах исторического центра города во время проведения фестиваля готовят традиционные фриуланские блюда, продают местные деликатесы, которые принято сочетать с белыми и красными винами, произведенными в регионе. И конечно, кофе – куда без него? Мы рассказывали о кофейных традициях региона в наших заметках: "Вкус города – Триест, столица кофе" и "Город множества кафе: Тричезимо". Самым знаменитым и незабываемым элементом в регионе является небо. Это магия заката: свет струится от заходящего солнца на облака, парящие между морем и вершинами альпийских гор, и благодаря этой игре свет создает дивные и интенсивные цвета неба. Небо, которое захватывает и вдохновляет, как на полотнах Тьеполо, однако это уже другая история, об Удине и Дж. Баттиста Тьеполо. *** В дополнение поделимся рецептом поленты, которая может быть и гарниром, и самостоятельным блюдом, если добавить в нее соус или начинку. Рецепт Поленты (гарнира из кукурузной муки): Существует большое разнообразие вариантов, как приготовить поленту. Самый простой – это купить готовую смесь крупы, из которой можно легко и быстро приготовить поленту. Блюдо сытное, на него не требуется много времени. Берем готовую смесь из расчета 100 гр. на человека. В кастрюлю с толстым дном наливаем 2-2,5 стакана воды, солим и добавляем несколько капель оливкового масла extra virgine. Высыпаем сухую смесь поленты и, непрерывно помешивая, варим 10-20 минут до той степени густоты, которую хотим получить. По своей массе и консистенции она напоминает картофельное пюре, но на вкус более легкая. После того, как полента приготовилась, выкладывает на блюдо. Можно полить оливковым маслом. Подавать с салатом, мясом, печенью, грибами, тушеными помидорами, с рыбой… Неповторимый желтый цвет поленты напоминает солнце. К блюду можно подать красное или белое вино. Несмотря на свою простоту в приготовлении, полента всегда изыскана в отличие от картофеля, который часто используют как гарнир. Как мы уже писали в заметках нашего блога о традициях здоровья и долголетия: кухня каждого отдельно взятого региона Италии, как и в целом всей страны, полностью соответствует традициям Средиземноморской диеты, признанной ЮНЕСКО и внесенной в список нематериального наследия человечества в 2010 году. Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! Для справки (по материалам из Wikipedia.org): *Карнийские Альпы (нем. Karnische Alpen, итал. Alpi Carniche) – горный хребет в Южных Известняковых Альпах на границе между Австрией и Италией. Располагаются на территории Восточного Тироля, Каринтии и Фриули (провинция Удине). **Монтазио – горный сыр, изготовленный из коровьего молока, произведенного в северо-восточной Италии в регионах Фриули-Венеция-Джулия и Венето. #путешествие #Италия #домашняякухня

Бари – "сундук сокровищ" Апулии

Бари – "сундук сокровищ" Апулии

По случаю общалась с директором одной туристической фирмы. Прозвучала такая фраза: «Да, мы ездили в Европу на море не только из-за моря, солнца и еды. Брали машину и отправлялись смотреть архитектуру, старинные города, которым уже не одна сотня лет…» Это действительно так. Мы тоже путешествовали по Европе самостоятельно в поиске новых впечатлений, для знакомства с новыми городами и их историей. В ходе беседы вспомнился удивительный итальянский город Бари (Bari), где, несмотря на современные постройки, кварталы, аэропорт и вокзал, удивительным образом сохранилась уютная аутентичная атмосфера древности. Впервые мы приехали в Бари по железной дороге из Рима на скором поезде frecciargento. Наш поезд пересек Апеннинский полуостров с запада на восток, от Тирренского моря к Адриатике, миновал города Pescara, Barletta, Trani и, наконец, через 4 часа привез нас в Бари. За несколько лет до этого переезда мы сели в Венеции на один региональный поезд, который делал остановку в Местре. Прозвучало объявление: «Поезд сообщением Венеция – Бари прибудет на конечную станцию в 23 часа». Перечислили все остановки и время в пути около 11 часов, именно тогда я впервые услышала название города Бари. Обычно в Италии рядом с центральной площадью перед железнодорожным вокзалом есть указатель «Centro», и центр города – это почти всегда прямо. Выбранный нами отель в Бари находился на противоположной стороне от центра. Миновали подземный переход под всеми железнодорожными путями, вышли на via Giuseppe Capruzzi. Широкая улица, тянущаяся вдоль путей, левой стороной вела в сторону моря и пляжа Pane e Pomodoro, правой – к выезду из города. Прямо перед нами располагались кварталы жилых домов современной постройки. До нашего отеля десять минут пешком от вокзала, в противоположную сторону от моря. “Есть места, в которых сам воздух пропитан историей… Места, в которых хочется остаться на время или навсегда… Это одно из них.“ Отель Villa Romanazzi Carducci оказался настоящей старинной виллой, построенной в 1885 году, со своей территорией, огороженной высоким каменным забором. Роскошный парк с зелеными насаждениями и элегантным ландшафтным декором, где можно прогуляться по тенистым аллеям или посидеть на скамейке с книгой в жаркие часы обеда. Бари – столица региона Апулия. Это один из трех самых больших городов юга Италии, оживленный торговый центр и порт, расположенный на Адриатическом побережье. Отсюда путешественники отправляются на паромах в соседние страны: Албанию, Черногорию, Дубровник. Бари-Игуменицы – популярная паромная линия в Грецию. Некоторые круизные суда бросают якорь в Бари на день. Ранним утром историческую часть старого города, Bari Vecchia, заполняют группы туристов, которые посещают знаменитые памятники архитектуры: римскую базилику Святого Николая с ее золотым потолком, криптой и великолепной кафедрой; Палаццо-дель-Катапано и церковь Святого Григория, древний романский собор Святого Сабино, отреставрированного в стиле барокко. Проходя по площадям, вибрирующим оживленным улицам Старого Бари, туристы знакомятся с традициями города, любуются Адриатическим морем на Via Venezia и лодками рыбаков на “N’dèrr’a Lanze”. Плутают по извилистым улочкам старого центра Bari Vecchio, который сохранил свою древнюю средневековую планировку, исторические здания и достопримечательности. Bari Vecchio был сердцем доримского и римского Бари. Узкие улочки ведут на Lungomare Imperatori Augusto к морю. Адриатическое море сияет насыщенным сине-лазурным цветом, а извилистая широкая дорога вьется вдоль старого города. Нещадно палящее солнце напоминает, что наступил полдень, и призывает укрыться в одном из кафе. Стоит поторопиться. Группы туристов занимают места в аутентичных ресторанчиках старого города, о которых им рассказывает сопровождающий гид. Нашим любимым местом была «L`Osteria Del Borgo» на одной из небольших площадей Mercantile. Конечно, попасть туда во время обеда удавалось не всегда. Как-то не хотелось занимать места в районе 12 часов, а к часу дня, увы, их уже не было. Поэтому мы ходили в остерию на ужин. Простая достойная кухня. Все продукты местные, региона Апулья. На обед часто заходили в мясной магазин, где заказывали panino с какой-нибудь местной колбасой и сыром, брали кофе и устраивали перекус. Потом шли в отель, отдыхали и в пять вечера выдвигались на прогулку к морю по набережной или в старый город. Очень поразила особенность Бари – такого больше нигде не встречали. После сиесты выходишь на прогулку, а город гудит, оживает: люди занимают все скамейки, выносят свои стулья, занимают площади и набережную. Они болтают, смеются, шутят. После часов зноя многие покидают душные квартиры, чтобы насладиться лучами заходящего солнца, подышать прохладным воздухом с моря. Когда солнце скрывается за горизонтом морской глади, жители возвращаются в свои дома и город погружается в сонное состояние. Это время ужина, который начинается около восьми вечера. Потом старый город постепенно пустеет и засыпает. Рано утром мы спешили на пляж. На набережной уже был разбит рынок, рыбаки продавали свежий улов рыбы, предлагали попробовать морских ежей. Местные жители тоже не отставали от рыбаков, устраивались с удочками между камней на набережной, разводили костерок и тут же готовили выловленную рыбу. Идиллия. Море-улов-еда. Поэтому утром мы всегда шли на пляж окружным путем по набережной, наблюдали за рыбаками, любовались панорамой моря под ласковый бриз. К полудню ветер на пляже и набережной набирал силу, едва не сдувая с ног, но только свернешь от моря к улицам – жара накрывала с головой. Бари – пульсирующее сердце Апулии, «сундук сокровищ и свидетельств». Сочетает красоту Запада и магию Востока. Керамика, сумки, обувь, интересные вина, паста ручной работы orecchiette (в форме уха), сушки - таралли, местная фокачча алла барезе с помидорами, оливками и орегано… Овощной минестроне, в состав которого входят нут, фасоль, цикорий, сельдерей и фенхель, часто подают в качестве первого блюда или гарнира. Мясные деликатесы и местное рагу Барезе делают из баранины и свинины. Паста аль форно, запеченная паста, исторически была воскресным блюдом. Её обычно готовят из пенне или подобных трубчатых макарон, томатного соуса, небольших мясных фрикаделек и половинок сваренных вкрутую яиц. Пасту посыпают моцареллой или мягким сыром и запекают в духовке. Блюдо имеет свою фирменную «хрустящую текстуру». Спагетти all'assassina – слегка хрустящее блюдо из спагетти, приготовленное на сковороде с чесноком, оливковым маслом, перцем чили, томатным соусом и бульоном – еще одно популярное блюдо. Свежую рыбу и морепродукты часто едят сырыми. Осьминоги, морские ежи и мидии представлены в большом количестве. Самое известное блюдо Бари – запеченные в духовке patate, riso e cozze (картофель, рис и мидии). Из Бари можно отправиться в путешествие дальше, на поезде или автомобиле, в удивительные аутентичные места региона: скалы Полиньяно, труллы Альберобелло, город Матера с пещерными домами, Кастель-дель-Монте, порт Трани и пляжи зоны Капитоло. Доехать до «белого города» Остуни и спуститься к самому южному итальянскому городу Лечче, «южной Флоренцией» с архитектурой в стиле барокко. Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #Италия #путешествие

Decluttering Жизни - 3: Корабль Счастья

Decluttering Жизни - 3: Корабль Счастья

Когда в декабре выбирала подарки на Новый Год, заинтересовала идея из рассылки от издательства МИФ: подарок-книга. В Исландии существует восхитительная традиция: в преддверии Рождества дарить друг другу книги – она называется ЙОЛЕБОКАФЛЬОД, рождественский поток книг. «И в праздники книги читают, завернувшись в одеяло, шурша шоколадками» – прямо как в детстве.
Идея «почитать что-нибудь новенькое и интересное, с пылу с жару, только что изданное в этом году» запала мне в Душу. Выбирали книги из потока подарочных предложений и удивлялись, сколько же там секретов счастья.
«Секрет счастья» от автора.., «Секрет счастья отдельной национальности», «Секрет счастья отдельно взятой страны»… Меня спросили: «Интересно, а почему нет секрета счастья жизни, например, в нашей стране?» Скорее всего, кто-то уже, возможно, написал подобную книгу, или пишет в данный момент, или она уже даже находится в процессе публикации.
У меня тоже есть свой «Секрет Счастья», он не привязан к национальным особенностям или условиям страны, в которой родился. «Секрет счастья» – универсальный закон Мира, он прост, его не создаст для вас никто, кроме вас самих. Каждый открывает для себя собственный «секрет счастья».
31 декабря 2011 года я получила смс-поздравление от партнера по бизнесу. Несколько лет он находился на реабилитации: учился заново ходить и владеть своим телом. На своем телефоне он сам нарисовал корабль-лайнер из точек, тире, запятых, пунктирных линей. И прислал мне этот рисунок и поздравление с Новым годом. Как же такое возможно? Для того, чтобы сделать следующий шаг в очень непростой ситуации, он учился и не останавливался. Осваивал для себя что-то новое и непривычное. Я восхищалась этим лайнером Нового. «Корабль новых возможностей 2012» – так я назвала для себя это поздравление. И вот корабль поплыл. Он плыл стремительно вперёд и вдруг в средине 2012 года остановился, и постепенно стал тонуть. Мне говорили: есть только один возможный вариант, нет и не может быть другого выбора. Но я чувствовала и знала, что можно сделать по-другому. Только несколько моих знакомых, с которыми я никогда раньше не общалась близко, поддержали меня. Сказали: «Да, ты можешь сделать свой выбор сама». Это решение не далось мне легко, оно не пришло просто. Уж очень меня запугали страхами, историями других жизней. И всё-таки я его сделала тогда, в конце 2012 сошла с дистанции «соответствия шаблонам и стереотипам». Отступила. Остановилась и взяла тайм-аут на целых 6 месяцев. Да, мне повезло, я провела их в Италии, путешествовала в Испанию. Я вернулась в апреле 2013 года.
После моего возвращения многое поменялось вокруг – люди, которые не готовы были принять меня, ушли из моего пространства, зато появились новые.
«Секрет счастья» – это сама жизнь, и вы в ней – «какой есть», а всё остальное: семья, друзья, книги, путешествия… и даже Планета – это фрагменты, которые её дополняют.
«Секрет счастья» не в стране и не в месте рождения. «Секрет счастья» – это мы сами, наш образ мыслей, наши эмоции и наше собственное восприятие себя в каждом моменте «быть». Порой мы пишем список того, что нам необходимо, чтобы стать счастливым. С каждым днем и годом список дополняется, не заканчиваясь, лишь удлиняясь. А что же счастье? Оно откладывается и отодвигается всё дальше до окончания школы... получения образования... создания семьи… путешествия… выздоровления… финансовой стабильности… отмены режима… Счастье можно отложить до приобретения «…» – список бесконечен, учитывая, как стремительно меняется рынок товарных возможностей и услуг; отношений (здесь мы тщательно отшлифовываем под себя окружающих, «имеем о них своё мнение, которому необходимо соответствовать»); и конечно, ты сам - «вы же знаете, какая (какой) Я». Мы имеем о себе определённое мнение, проецируем его на себя и окружающих нас людей – нас лучше воспринимать, как «само совершенство». Редко, у кого получается, принять себя без прикрас, шаблонов и стереотипов. Счастье – в каждом из нас. Каждый из нас для самого себя – это и есть счастье.
Тогда мы не зависим от мнения извне, от иллюзий «Ой, вот вы знаете, какой вы…» – это частное мнение, озвученное в контексте какого-то события. Тогда мы не уязвимы к программам, посылаемым извне. Тогда мы получаем свободу Добровольного выбора без страха несоответствия. Я вышла из многих программ соответствия, в которых жила годами. С момента возвращения не перестаю удивляться этому неиссякаемому источнику счастья Жизни. Быть собой. Восхищаться миром вокруг. Радоваться состоянию новых открытий и возможностей, интересными моментами окружающего мира: природы, путешествий, времен года, книг, фильмов, новых слов иностранных языков…
Секрет счастья – это мы сами и окружающий нас мир вокруг. Простые моменты радости САМО_познания, _развития, _признания, _определения, _выбора, _осознания, _призвания, _достижения…
Из потока книжных подарков я выбрала несколько для Души. Первым стала книга «Год в Провансе» Питера Мейла. (По мнению The Sunday Times, «Стильное, остроумное, восхитительное чтение»). «В Провансе программа воскресного дня непременно включает в себя поход на рынок, и к восьми часам мы уже приехали в еще не изведанное нами местечко… Мы постояли немного, любуясь одним стариком: перочинным ножиком с деревянной ручкой он разрезал вдоль целый багет, щедро намазал его свежим козьим сыром, мягким, как сливки, и налил себе стакан красного вина из литровой бутылки, которая поможет ему переждать время до ланча.» Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #образжизни #Decluttering Для справки:
Йолебокафльод (Jólabókaflóðið, ISL. букв. рождественский поток книг.) – исландская традиция дарить друг другу книги в преддверии Рождества. Благодаря этой традиции за несколько предрождественских месяцев на книжном рынке страны выходит огромное количество новых наименований книг, так что праздник стал также и национальной издательской традицией.

Mistico citta – Венеция, часть II

Mistico citta – Венеция, часть II

Самое любимое ощущение – это движение через залив, чувство торжественного прибытия. В сентябре из Болоньи приехали в Местре, поселились в любимом отели «Cris». Почему любимом? Отель удобно расположен, буквально в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Улица via Piave устремляется от вокзала Venezia Mestre к центру города и не даёт заблудиться. Останавливаться в самой Венеции в период праздников здорово. Мы жили там во время проведения Исторической регаты, которую устраивают в сентябре раз в 2 года, и во время Карнавала, который проходит в феврале. Многие туристы приезжают в Венецию на день и уезжают вечером, а ты остаешься, и в опустевшем городе можно увидеть много интересного. Без спешки погрузиться в атмосферу праздника, традиций, почувствовать себя на несколько дней жителем этого мистического города на воде. Мы гуляли по городу, было тепло, +25 градусов. С лагуны и от каналов веяло прохладой, было приятно подставить лицо легкому ветерку и запаху моря, которых так не хватало в жаркой, закованной в бетон Болонье. Пообедали в ресторане «Brek». Что бы без него делали в Венеции? Там можно завтракать, обедать, ужинать, укрыться от дождя, просто посидеть и выпить чашку кофе. Демократично по ценам, и до вокзала не более 5 минут ходьбы. На ужин заглянули в «Trattoria Marciana» сразу за мостом через Canal Grande от железнодорожного вокзала. Большая группа туристов тоже пришла ужинать сюда. Стоял шум, долго обслуживали. Туристы, в основном, заказали пиццу, их мало интересовали блюда местной кухни: sardine in saor (маринованные сардины), fagottini agli scampi (разновидность равиолли с креветками), radicchio tardivo di Treviso con Stracchino (запеченый радикио с сыром страккино) или pesce spade al pangrattato saporito (рыба меч)… Следующий день в Венеции выдался жарким. По большому кругу от Piazza Roma через Scuola Frari и мост Rialto дошли до площади San Marco. Венеция – удивительный город: иногда ее можно пересечь за пару часов и вернуться на исходный пункт, всё зависит от количества туристов. По этому маршруту поток людей несколько меньше, в основном, его выбирают те, кто приехали на автобусах, автомобилях. Хотя встречаются и те, кто прибыл на велосипеде или мотоцикле. Конечно, им тоже приходится оставлять транспорт на платных паркингах. Однажды мы наблюдали забавную сцену: группу верхом на велосипедах у края Piazzale Roma, обозревающих улицы города с мыслями «как ехать дальше». Вечером пошли в сторону Собора San Marco смотреть на подсвеченную мозаику. Красиво преображается и розовеет мрамор на фасаде. Собор удивительно построен, даже когда льет дождь или туман, последний луч заходящего солнца всегда отражается на его стенах. Кто знает об этом, тот смело идёт в сторону собора, невзирая на погоду. Когда полгода жила в Италии, старалась каждый уикенд проводить в Венеции. Погода случалась разная: туманы, дожди. Но мрамор на фасаде собора лучился и переливался на восходе и закате солнца, играл своими красками. Мозаика искрилась всеми цветами в золотом сиянии. Этот эффект не передать на фотографиях, его лучше увидеть вживую. После шумного ужина в «Trattoria Marciana» в следующий вечер выбрали «Brek». В отличие от дневных часов по вечерам там спокойно, многие туристы уже покинули город, улицы пустеют. Персонал очень дружелюбен, ресторан работает до полуночи. На третий день снова гуляли по Венеции. Погода выдалась солнечная, только с залива дул очень сильный, порывистый, но теплый ветер. Пошли в сторону Basilica di Santa Maria della Salute. Сама базилика была закрыта (перерыв с 12:00 до 17:00), зато можно побродить вокруг: с мыса, на котором расположена базилика, открывается красивый вид на Canal Grande, острова Giudecca и San Giorgio Maggiore, залив и Дворец Дожей. На этой же стороне Canal Grande расположена Galleria di Palazzo Cini – во время нашего путешествия там проходила выставка картины «Madonna Pontassieve» Fra Beato Angelico. Картина «Мадонна с младенцем» из галереи Уффици считается вероятной частью центрального отсека потерянного полиптиха, выполненного великим художником для тосканского города Понтассиеве приблизительно в 1435 году. Дворец Cini большой, но для посетителей был открыт только 2-ой этаж из 7-8 залов: там выставлена мебель флорентийских мастеров, висят люстры из муранского стекла. Мы сфотографировали все сундуки-cassone, каждый предмет мебели уникален и интересен, особенно запомнился один с деревянными панно, на которых нарисованы виды Флоренции. Вечером пошел дождь, мы забежали в сувенирный магазин на вокзале Венеции, чтобы переждать непогоду. А потом все-таки успели дойти до Сан-Марко и захватили лучи заходящего солнца. Освещенная Базилика сияла перламутром, а мозаика так и сверкала в отблесках заката. Обратно возвращались через мост Rialto и, как всегда, чуть отвлеклись, сойдя с туристической тропы. Пришлось немного поплутать по уже безлюдным улицам, только к девяти вечера вышли к мосту Ponte degli Scalzi, ведущему к железнодорожному вокзалу Stazione di Venezia Santa Lucia. В это время все магазины и лавочки были уже закрыты, в приглушенном свете фонарей город казался незнакомым и полным тайн. Arrivederci a dopo Venezia! До новых встреч Венеция! Mistico citta – Венеция: Часть 1 Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #Италия #путешествие Для справки: Brek Bar Ristorante – адрес: Rio Terà Lista di Spagna, 124, 30121 Venezia VE. Trattoria Marciana – адрес: Ramo Quinto Gallion O del Pezzetto, 751/A, 30135 Venezia VE. Pontassieve (Понтассьеве) – коммуна в Италии, регион Тоскана, находится в 13 км от Флоренции. Город расположен на правом берегу реки Арно, в месте слияния с рекой Сьеве, от которой берет свое название. Первые свидетельства о Понтассьеве восходят к Средневековью, когда Флорентийская республика построила Il castello di Sant'Angelo (замок Святого Ангела) на пути, который связывал la Romagna (Романью) и il Casentino (Казентино). Galleria di Palazzo Cini – адрес: Campo San Vio, 864, 30123 Venezia VE. Galleria degli Uffizi (Галерея Уффици, дословно «галерея канцелярий») – музей во Флоренции, один из самых старых музеев в Европе. Открыт в1581 году.

Мадрид - сердце Испании

Мадрид - сердце Испании

Мадрид – город, в который мне всегда хотелось поехать. Когда впервые открыли границы и стало возможным отправиться в путешествие, мы полетели на Майорку. В аэропорту Пальма-де-Майорка при получении багажа кто-то на соседней стойке бросился к нам. Оказалась, это пара из Норвегии, тоже прилетевшие на отдых, когда-то они покинули страну, из которой мы прибыли. Услышав русскую речь, они искренне обрадовались, расспрашивали, как мы живем, и были счастливы, что у нас теперь тоже есть возможность путешествовать за границу. Это был 1992 год. Потом мы еще несколько раз ездили в Испанию по стандартной программе: море-отель-экскурсии. Когда в Милане проходила Всемирная выставка EXPO 2015, посвященная теме «Накормить планету, энергия жизни», мы заглянули в павильон Испании, и вот такую запись сделала в своем дневнике: «10 – Павильон Испании. Его необычный дизайн напоминает гигантскую теплицу, через крышу которой приникает солнце. При входе стоят чемоданы с логотипами витаминов. Все группы витаминов, солнце, море, овощи, фрукты, оливки, вино, туризм – все это есть в Испании. Девиз: «За здоровьем – в Испанию!». Показаны все этапы процесса от произрастания до сбора: оливки, помидоры, баклажаны, клубника, виноград... Производство оливкового масла, вина, консервирование урожая, изготовления хамона (вяленых окороков). На слайд-шоу высвечиваются огромные зелёные пастбища, на них пасутся стада коров, быков, свиней. На виртуальном экране можно самому приготовить любое блюдо. Например, омлет для завтрака. Берете виртуальную сковороду и готовите себе на завтрак, например, омлет: вот яйцо, разбиваешь скорлупу, выливаешь содержимое на сковородку, добавляешь помидоры, ветчину, и омлет жарится как на настоящей плите. На обед можно приготовить паэлью, на десерт нажарить во фритюре чурросы. Как панель – экран на столах, все как положено, зажигаешь газ, ставишь сковороду, есть специи и т.д. На потолке размещены множество разномастных бутылок с винами, свисают подвешенные хамоны. В общем, все на отдых в солнечную Испанию, запастись витаминами и здоровьем на всю зиму, впечатлениями об отпуске, и не забыть поделиться с друзьями. Эмоции радости, яркое солнце, вкусная еда и витамины – такое буйство красок! Чтобы не болеть, всех приглашают в знойную яркую Испанию.» Позже мы разомкнули приевшуюся цепочку: море-пляж-экскурсии – и уже самостоятельно несколько раз летали в Барселону. Посетили музей Пикассо, выставку Жоана Миро, гуляли по молу и берегу моря. Но вот столица, Мадрид?! Уж очень жарко там летом. Но как-то зимой в январе мы выбрали его новым местом для путешествия и оценили по достоинству. Почему? Несколько раз зимой мы были в Риме, приезжали в Венецию и даже как-то в Милан, но там дожди, дожди, дожди… Париж, один из любимых городов, прекрасный и огромный со всеми его интересными музеями, мостами, архитектурой, уникален в любое время года. Но уж больно своеобразный там климат, на который влияние оказывает река Рона, и погода зимой специфичная. Редко выпадает неделя солнца. А вот Мадрид, сколько раз мы там бывали, никогда не подводил зимой. Всегда сияло солнце, температура +10 и выше, дождевые тучи наползают на город ближе к ночи (пока они сойдутся на равнине, медленно двигаясь со стороны морей и океана), а днём тепло и солнечно. Поэтому несколько лет подряд на зимний отдых мы отправлялись в шумный и весёлый город Мадрид за солнцем, эмоциями, прогулками, едой, выставками, музеями, национальным колоритом, ведь город сильно отличается от других городов Испании, которые посещаешь для пляжного отдыха. Сюда доезжают те, кому интересна так называемая материковая Испания, без привычного антуража моря и многокилометровых пляжей. Обожаю испанское кино, особенно фильмы Педро Альмадовара. Из заметок: «…И чудо: показ фильма, который я хотела посмотреть, продлили. Смотрела фильм Педро Альмадовара «Боль и слава» (Dolor y gloria). Когда фильм закончился и пошли титры, я сказала: «Жаль, что в кино не принято аплодировать! – в знак признательности за идею-сюжет фильма, бесподобную игру актеров, за цвета и краски, штрихи, по которым ты чувствуешь Испанию с её суровостью и непередаваемым колоритом». Нахлынули воспоминания о Мадриде, который столько раз я посещала…» Через день мы улетали в Мадрид. Попав на его оживленные, многолюдные улицы, поняла: что-то во мне изменилось. Я вроде бы здесь, но в тоже время вижу все вокруг себя, как через призму, другое восприятия мира. Все куда-то бегут, у всех своя жизнь, интересы, дела, а я вдруг осознала, что этот мир уже воспринимаю, как что-то совсем новое. Может, это как-то связано с городом? Но до этого момента уже несколько раз там бывала. Поняла, что для меня это уже не будет так, как было до операции. Что я смотрю на мир глазами другого человека, которому дорого все. Не только в материальном смысле. Появилось ощущение жизни и радости, возможности множества дорог и свободы. Если точнее выражаться, может быть, я почувствовала вкус своей жизни, не важно, что через неделю мне опять в больницу, встреча с врачами, сдача анализов. Главное – я свободна. А те, кто вокруг, куда-то бегут, звонят, заняты своими делами, я думаю для них это просто рядовой день. А для меня это было ощущение непреходящего счастья и свободы. Интересно, если бы я не предприняла это путешествие и отказалась бы от него, как бы тогда сложилась моя жизнь?.. Самое интересное, уже позже я нашла этому подтверждение. Для того, чтобы, что-то принять и понять, какой путь выбрать, надо слушать и услышать самого себя. Да, в начале в нас срабатывает страх и инстинкт самосохранения. Но у каждого, в какой бы безвыходной ситуации он ни находился, всегда существуют множество выходов, а не только те, которые он себе представляет. И эту возможность он получает только через осознание самого себя в этот сложный момент жизни. Не пытаться искать «почему», «зачем», «за что». Просто с момента понимания – да, это произошло – дальше идти вперед по своим собственным ощущениям жизни. И главное, самому принимать решения за себя и свою жизнь. Оттого, что сам выбрал и определил, и будет дальше идти твоя жизнь. Поэтому в Мадриде я по полной программе, не думая, гуляла, ходила в музеи, мы ели вкусную паэлью на Plaza Mayor, сидя за столом на улице, и погода была исключительной. Днем всегда светило солнце, а ночью шел дождь. Прошли бешеные километры, искали в парке место, где раньше располагался загородный дом, в котором последние годы жил и работал Гойя. Посетили много интересных мест, гуляя по многочисленным улицам старого Мадрида» (отрывок из моей повести, 2015г.). Для меня Мадрид – это определенная точка, от которой я выбрала новый путь жизни. В городе даже зимой много зелени, парков, в которых галдят попугайчики, переливающиеся всеми цветами радуги. Уличные музыканты и представления. Город щедро украшают к Рождеству, и всё праздничное великолепие остаётся вплоть до 7 января, испанского Дня Волхвов. В это день все кондитерские предлагают специальный хлеб-торт, украшенный фруктами, в котором спрятаны фигурки 3 волхвов. Берешь кусочек, а в нём может оказаться сюрприз. Однажды мне так и повезло. Великолепные чурросы с горячим шоколадом (chocolate con churros) – их можно попробовать в старой кофейне Chocolateria San Gines, которая была открыта в 1894 году. Довольно популярное место не только среди туристов, но и местных жителей, нам пришлось даже постоять в очереди на улице в ожидании свободного столика, но во второй половине дня там гораздо спокойнее. Чурросы часто подают на завтрак в отелях. Еще любимое мной место, хотя я и не поклонник этой сети, кафе Starbucks, расположенное напротив музея Museo Nacional del Prado. Конечно, и само кафе в музее Прадо великолепно, интересная и вкусная еда с национальным колоритом, быстрое обслуживание – но так обычно его посещаешь в обед. А вот выйдя из музея часов в пять- шесть вечера, перед ужином всегда заходили в Starbucks на Plaza Canovas del Castillo. Уютное, несмотря на зал огромных размеров, со своей молодежной атмосферой. Потом можно в парк Retiro, до него каких-нибудь 15 минут, или отправиться гулять по одному из бульваров Мадрида или аллеи Прадо в сторону Королевского Ботанического сада. Мадрид ассоциируется с красками и улыбками, шумом и оживлением, в городе царит другая жизнь, отличная от размеренного Парижа, античного Рима с изысканными и элегантными бутиками. Конечно, всё это тоже есть и в Мадриде, но я бы охарактеризовала его словами: «проще», «колоритнее». Высокий стиль моды в нем также присутствует, но он более спокоен, не выставлен на показ, китч с насыщенными красками, более доступен. Совсем не обязательно отправляться на специальную улицу для поиска необычного, здесь высокая мода представлена в любом торговом центре. Больше обращаешь внимание на определенный ритм города: все в темпе, ритмично движется, и этот ритм сопровождается колоритом испанского языка и манерой общения жителей. Я бы сказала, что в самом оживлении города больше страсти и ярких красок. Может, это колорит архитектуры, картин испанских живописцев, цвет неба, яркость солнца и цвета, которым пропитаны улицы города. А вы знали, что Мадрид моют каждую ночь, буквально – водой и швабрами. Утром, выходя из гостиницы, чувствуешь, как город окутан любовью – страстью тех, кто в нем живет. Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие #Испания