My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Поселок Рыбачий (Росситен). Часть 1

Поселок Рыбачий (Росситен). Часть 1

Посёлок Рыбачий находится на Куршской косе, на расстоянии 43 км от города Зеленоградска, на побережье Куршского залива Балтийского моря. До 1946 г. носил название Росситен (нем.Rossitten). Предположительно название Росситен происходит от прусского слова rosita, что значит «роса». На главной улице выделяется пешеходная аллея пирамидальных тополей, местная достопримечательность. По словам французского архитектора Ле Карбюзье, дизайнера и художника XX века, «архитектура – это искусство вписывать линии в небо». Так вот, линии тополей идеально вписаны в небо, но странный факт: сколько бы вы ни читали о поселке и ни смотрели фотографии, этой аллеи практически ни у кого нет. Почему? Ответ прост: те, кто делятся фотографиями и пишут о посёлке, не гуляли по нему пешком, и, увы, эту восхитительную аллею с уютными лавочками просто игнорируют. А она является визитной карточкой всего посёлка, задаёт ритмику и четко указывает на центральную улицу Победы, а к ней уже примыкают остальные улочки с достопримечательностями. Вдоль аллеи находится заросшее травой футбольное поле, где в теплое время пасутся лошади, и обнесенная забором площадка с небольшим озером, скамейками, туристическим центром (там можно взять на прокат велосипед) и 2 памятниками: Рыбаку и Советскому войну. Мы жили в отеле на берегу Куршского залива, у отеля своя, обустроенная территория с парком, бассейном и террасой с лежаками и диванчиками. Открывается отличный вид на маяк и пирс, еще одну достопримечательность поселка. В Рыбачьем сохранилось много домов и строений прошлого века. Нам повезло побывать внутри одного такого дома. Мы пошли искать путь на маяк, из ухоженного палисадника с нами заговорил мужчина. Поздоровались, спросили, как пройти к маяку. «Заходите, я покажу вам свой дом, а через сад – ближайшую дорогу на пирс.» Он рассказал нам историю о том, как купил свой дом несколько лет назад в посёлке Рыбачьем. Дом был построен еще немцами в 1936 году, кладка и черепица на крыше сохранилась с тех временем. Нынешний хозяин дома – художник. Раньше он жил в Калининграде, каждое лето приезжал на Косу, снимал комнату, делал сувениры и продавал туристам. Потом решился купить дом, стал интересоваться, кто продает, и хозяин, у которого он арендовал комнату, предложил: «А покупай мой дом». Художник продал квартиру в Калининграде и исполнил свою мечту. Он показал нам дом изнутри и большой сад. В саду растут фруктовые деревья, установлен мангал. Вокруг дома художник построил несколько помещений, которые в сезон сдает туристам. Все удобства на улице, но, по его словам, приезжих это не смущает. Под навесом установлены электрическая плита и стиральная машинка. Есть баня. Сам дом уже несколько лет снимает на все лето одна и та же семья. Мы посмотрели, как все устроено внутри. При входе большая комната – кухня (около 20 кв.м.) с окном напротив двери. Просторное и развитое помещение, справа – печь из кирпича, довольно длинная и широкая. У окна стол и 2 стула, вдоль стены рядом с печью диван, а напротив огромные стеллажи с посудой и коробками сувениров. Есть еще 2 комнаты: зал (30 кв.м.) и комната-спальня (15 кв.м.). Высота потолков около 3-х метров. Под крышей есть мансарда с окном, но для жилья не используется. Также есть небольшой чулан. Удобства на улице, вода к дому не подведена – собирается с крыши во время дождей. Газа нет, но для обогрева зимой и готовки используется старая немецкая печь, которая топится дровами. Художник показал сувениры, которые создает на продажу: рисует масляными красками небольшие этюды на деревянных спилах-брусках с видами и мотивами Куршской Косы, оформляет работы янтарем. Янтарь сам не собирает, покупает, сказал, что больше всего янтаря находят на Балтийской Косе. Для изделий использует сосну, березу. На память о путешествии мы купили у художника «Танцующий лес» и «Маяк». Художник самостоятельно благоустроил территорию вокруг дома: оформил цветники, зону отдыха с навесом (с помощью рыбацкой сети и лодки). В доме полным ходом шел ремонт, хозяин готовился к началу туристического сезона. В конце беседы нам показали кратчайший путь к пирсу с маяком через сад. Попасть на пирс можно только через ворота ныне заброшенных корпусов Рыболовецкого завода. Эта зона считается закрытой, так как является таможенной и приграничной территорией. Но пройти можно, калитка для людей всегда открыта, а по выходным к пирсу подъезжают туристические автобусы. Зрелище пустых зданий без стекол, конечно, удручающее, но кругом безопасно, и прогуляться по самому пирсу, выходящему в залив на 110 метров, приятно. Возвышающаяся конструкция в конце пирса, именуемая маяком и похожая на него по форме, лишь украшение и памятный знак. Настоящий действующий маяк возведен в 1950 году на 33-метровой дюне Черная. Его высота составляет 24 м, а свет виден на расстоянии 18 морских миль. Но, тем не менее, пирс с декоративным «маяком» является одной из достопримечательности поселка, и если есть свободные полчаса, его стоит увидеть. Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни.
Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие
#россия

Зеленоградск (Кранц). Часть 2

Зеленоградск (Кранц). Часть 2

Ближе к обеду погода в Зеленоградске начала портиться. Солнце спряталось за плотной пеленой облаков, подул ледяной ветер, столбик термометра опускался вниз. Как будто собирался дождь, но по ощущениям, снег. Подошло время перекусить. При посещении музеев получили скидку 15% на обед в кафе «Уксус» рядом с «Мурариумом». Почему у кафе такое интересное название? Вопрос с подвохом, там собрана разнообразная коллекция уксусов. «Уксус – один из древнейших продуктов микробиологического синтеза, который по древности может соперничать с вином». По ассортименту блюд кафе напомнило итальянскую пиццерию. Мы заказали пиццу по-деревенски и кофе. В целом, обратили внимание, особенно когда жили в Калининграде, что очень популярны блюда итальянской кухни, впрочем, как и немецкой. В городе есть сквер королевы Луизы. Согласно сохранившимся источникам, прусская королева приехала в Кранц в 1807 году и некоторое время жила там, спасаясь от наступающей армии Наполеона. Из материалов на wikipedia.org: «В сильный мороз и метель тяжелобольная Луиза с детьми и обслугой отправилась в путь по практически непроходимой в зимнее время Куршской Косе. Через три трудных дня и холодных ночей путники достигли места назначения». Этот эпизод и встреча королевы Луизы с Наполеоном прочно вошли во все биографии и легенды о королеве. Ее монумент установлен в небольшом сквере в центре Зеленоградска. Примечательна в городе-курорте и красивая набережная, протянувшаяся вдоль Балтийского моря. Несмотря на погоду, мы затянули потуже шарфы, надели шапки и мужественно вышли на променад. «Городской променад с протяжённым пляжем, 150-метровый пирс и большой парк, который за городом сливается с большим сосновым бором. От окраины города начинается национальный парк Куршская коса, включённый в список памятников природы Юнеско.» (из материалов на wikipedia.org) На набережной установлен Бювет «Королевы Луизы». Это чаша-источник, который располагается в небольшом крытом сооружении. Вода подается с глубины 240 метров, где располагается уникальное подземное водохранилище, сформировавшееся около 160 миллионов лет назад. Вода категорию «питьевая лечебно-столовая». Считается, обладает уникальными лечебными свойствами, она не только лечит, но и снимает усталость. Жители Зеленоградска говорят, что, выпив такую воду, можно зарядиться энергией и улучшить настроение. Набережная, заканчивается спуском к морю, там расположен пляж, который местные жители называют «Сковородка». Название прижилось из-за его формы и особого расположения в изгибе моря. Пляж как бы углублен в берег, покрыт белым песком. Купальный сезон начинается с средины апреля или мая (зависит от погоды весной) и длится до октября. Это любимое место отдыха местных жителей и туристов. Пляж считается самым тёплым местом в этой части побережья Балтийского моря. Свернув направо, спустились по ступенькам к причудливому Городскому парку. Под сенью высоких деревьев можно прогуляться по многочисленным дорожкам, выйти к большому пруду, который облюбовали утки и лебеди. В парке есть «Тартилин пруд», «Буратинин мост», «Императорский» дуб и много познавательного, связанного со сбором ягод и грибов. Зеленоградск – город небольшой и очень уютный. Исторические здания хорошо сохранились, практически не пострадали во 2-ую Мировую. «Я помню небольшой балтийский курорт Кранц, погружающийся по щиколотку в тяжелый белый песок на окраине города, как на улицах с белыми деревянными домами, на которых свет лежал густой и золотой, как янтарь, найденный на побережье. (..) он выпал из времени и не имел никакого отношения ни к одной стране, которую я посетил.» Слова принадлежат австралийскому писателю Патрику Уайту, лауреату Нобелевской премии 1973 года по литературе, который посетил Кранц в начале 1930-х годов (по материалам wikipedia.org). В исторически сложившейся части города, действительно, до сих пор мало что изменилось. Тихо, уютно, очень напоминает Европу. Покидая Зеленоградск, мы зашли в один из магазинов с сувенирами из янтаря, купили в подарок черепашку по имени Наташка, которая везёт на спине янтарь и черепашат. Подарок пришелся по душе, его прокомментировали: «Успехи будут и большие и маленькие, но обязательно будут! Приняла как талисман из рук путешественниц!» И дальше: «Чудеса начались со дня появления янтарной черепашки))» Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие #россия

Зеленоградск (Кранц). Часть 1

Зеленоградск (Кранц). Часть 1

В этом небольшом, но очень любимом туристами городе Калининградской области еще сохранились дома, выстроенные из кирпича и дерева, возраст которых более 200 лет. В те времена отсутствовали названия улиц, и каждый дом был отмечен специальным знаком. До наших дней сохранился «Дом с крабом», «Дом с морским коньком». Историю «Дома с крабом» нам рассказал водитель, когда мы ехали на Куршскую Косу: «Жители дома разбирали мусор в подвале, нашли деревянного краба. Покопались в городском архиве и обнаружили, что раньше их дом назывался «Дом с крабом». Деревянный знак отреставрировали и повесили на фасад. Так и Дом с морским коньком» тоже обрел свое прежнее имя. Исторически сложилось, что жители города всегда бережно относились к кошкам. Кошки – своеобразный оберег города, их можно встретить буквально на каждом углу. Когда мы впервые ехали на Куршскую Косу, водитель провез нас через Зеленоградск, показал город и особенно выделил одну из местных достопримечательностей: «Мурариум» (Музей кошек), расположенный в бывшей Водонапорной башне. Сама башня была построена в 1904 году, её высота 40 метров. Это самое высокое здание в исторической части города. На последнем этаже находится смотровая обзорная площадка, откуда открывается прекрасная панорама. Дома вокруг невысокие, и хорошо просматривается море, городской парк и сосновый бор. В Мурариуме на нескольких этажах разместилась занимательная экспозиция на кошачью тематику: фигурки, поделки, украшения, посуда и другие предметы, собранные по всему миру. Их суммарное количество составляет более 4,5 тысяч экспонатов. На стенах подписаны забавные и познавательные факты из жизни хвостатых любимцев. Например, 3-ий этаж музея назвали «3-й уровень «Мурариума»», или «… Кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей», или «В еврейском фольклоре сказано, что кошки появились потому, что Ной боялся, что крысы съедят всё продовольствие в ковчеге. Он взмолился Богу о помощи. Бог заставил льва, чихнуть и появилась кошка»… Мне лично понравилась такая цитата: «Если ваши дела идут плохо, не ходите с ними». На первом этаже музея есть сувенирный отдел, любители кошек найдут там интересные вещицы для души. Конечно, в музее живет и настоящий кот по имени Семен Семеныч, больший рыжий, полосатый. Толпы туристов его не смущают, он найдет себе местечко, где подремать. Когда покидаешь музей, «кошачья тема» мягко и неотступно следует по пятам: знаки с просьбой «не ходить по газону» с изображением цветных котов, гигантские росписи на домах, кошачий светофор на Курортном проспекте, вращающийся памятник Зеленоградским котам. На Курортном проспекте, который я назвала «улицей кошек», можно наблюдать живописные картины: идут прохожие, а кошки сидят на лавочках, стульчиках и всматриваются в их лица с достойно-ленивым и величественным видом. Они занимают почетные места, их шерсть лоснится и переливается, они упитанны и, наверное, даже воспитаны. Когда их фотографируешь, кажется, будто они оказывают огромное одолжение, позируя. «Было бы приятно дать им понять, что существует некто, знающий о них все, пусть даже этот некто и не может рассказать об этом другим» (мысли кота о людях; цитата из романа Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот»). В начале проспекта установлен памятник Зеленоградским котам, который изображает кота, сидящего на окне. Рама вращается по кругу, и можно сфотографироваться с котом на любом фоне. «Я просто кот, но кот, живущий в доме ученого, который иногда даже читает Эпиктета и стучит им по столу; я немного отличаюсь от обычных бестолковых и глупых кошек. Рыцарский дух, который позволяет мне отважиться на подобную авантюру, скрыт в кончике моего хвоста» (Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот»). В Мурариуме нам предложили купить единый билет на посещение 3-х или 4-х музеев: помимо Мурариума, это МЧС (Музей Черепов и Скелетов), Домик Ангелов и ФилоСовия (Музей Филинов и Сов). Мы выбрали 3 музея. Вторым по счету шел «МЧС», небольшой познавательный, где-то даже шутливый музей. В одном зале выставлено множество арт-объектов и артефактов на тему черепов и скелетов: украшения, шкатулки, фигурки и многое другое. Все подписано, указаны интересные факты и истории. Также в музее устроен лабиринт из лент, где двигаешься в полной темноте к выходу. Забавное ощущение: кругом тупики, повороты и скользящие длинные ленты. Выйти из лабиринта помогла дружба: держась гуськом, мы всё-таки вышли к свету. Сфотографировались на крутом байке, самом эффектном экспонате в музее. Можно примерить любой шлем, например, в виде черепа и почувствовать себя персонажем Смерть из серии книг «Плоский мир» Терри Пратчетта. Это антропоморфическая сущность, которая выглядит как скелет в чёрной мантии, с голубыми искрами в глазницах вместо глаз. Смерть очень пунктуален, но иногда ему приходит в череп мысль отдохнуть от своей «вечной работы». Часть экспозиции МЧС взята из хранилищ музеев Санкт-Петербурга. Третьим музеем был «Домик Ангелов», построенный в виде часовни с миниатюрным внутренним двориком. У входа в музей можно покачаться на качелях рядом с фигурой крылатого создания. В самом музее на двух этажах выставлена коллекция Ангелов, не падших, а самых светлых и позитивных. Фигурки, куклы, рисунки. Целые сюжеты и одиночные персонажи, в том числе из известных книг и фильмов. Музей словно напоминает, что Ангелы всегда рядом, только (это ВАЖНО!) не забывайте к ним обращаться. Обращайтесь, они всегда готовы прийти на помощь. В «ФилоСовии» (согласитесь, оригинальное название), музее Филинов и Сов, до которого мы не дошли, живут настоящие совы и другие птицы. У каждого обитателя свое имя. Вообще, мы заметили любопытную тенденцию давать имена птицам и животным в районе Куршской Косы. Водитель рассказал нам о двух лисицах, которые прижились на высоте Мюллера, они выходят клянчить еду у туристов. Их клички Люська и Маруська. Рядом с Высотой Эфа мы познакомились с черным вороном по имени Рома, а где-то в окрестностях поселка Рыбачий бродит знаменитый кабан Василий… Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие #россия

Калининград (Кёнигсберг). Часть 2

Калининград (Кёнигсберг). Часть 2

На следующий день воспользовались случаем и погодой. Занимательно провели время в местном зоопарке. Стоит отдать должное персоналу зоопарка – коллективу энтузиастов. Впечатления самые положительные, много увлекательного и полезного, даже взрослый не заскучает, не то что ребенок. Поверьте, нам есть, с чем сравнить: побывали в разных европейских зоопарках, в Цюрихе, Базеле, Вене, Зальцбурге, Ахене, Риме… Зоопарк в Калининграде был основан в 1896 году немецким предпринимателем Германом Клаассом. На площади зоопарка в 16,5 гектаров представлены 350 видов животных, численностью около 3500 особей (по состоянию на 2019). По самим животным чувствуется, что о них хорошо заботятся. На табличках вынесена полезная информация и занимательные факты о фауне и флоре с на территории зоопарка растут редкие удивительные растения. Читаешь описание и вспоминаешь, что видел этот куст или дерево на Куршской Косе, в сквере, парке Калининграда… В зимнем павильоне, где содержатся жирафы (в апреле некоторые виды животных еще оставались в теплых домах), мы наблюдали за работником зоопарка, которая разговаривала с жирафом, обращалась к нему по имени. Жираф стоял в углу, отвернувшись от посетителей, и она его подбадривала, чтобы не нервничал. Там же устроен временный вольер для милых и потешных сурикатов*. Зоопарк недавно купил их и готовится строить для них собственный домик, и об этой истории сняли целый фотографический комикс. В птичьем павильоне можно ознакомиться с процессом вывода цыплят. Под лампой за стеклом шевелятся мелкие желтые птенчики. А в другом крыле находилась пара журавлей: самка высиживала кладку, и ее охранял самец. Он громко кричал, когда посетители подходили к их вольеру. Чтобы он меньше нервничал, работники перед сеткой выставили большой высокий цветок, который хорошо скрывал гнездо от взглядов. Но журавль рьяно исполнял обязанности сторожа и продолжал отпугивать посетителей. И это у него здорово получалось: посетители не могли продержаться и пары минут, закрывали уши и выходили из павильона. Посещение зоопарка оставило много тёплых впечатлений: трогательная история, как спасли сороку или приютили сову. По пути из Куршской косы в Калининград водитель, который вез нас, рассказал, что уже определены площадки для строительства филиала музея Эрмитажа и филиала Мариинского тетра. Город не стоит на месте, развивается. Также достраивается новый корпус Музея Мирового океана – "Планета Океан", который даже сейчас, обнесенный забором, выглядит впечатляюще. Гигантскую стеклянную сферу видно уже с набережной Рыбной деревни. В Кафедральном соборе есть два концертных зала и два органа. Нам советовали послушать органный концерт днём, сказали, что ежедневно проходит 2-3 концерта. Но то ли дни выдались не подходящие, то ли зал редко работал, на концерт мы не попали. Хотели купить билеты на спектакль, в кассе отказались рассчитывать по карте. «А где ближайший банкомат?» – «На острове нет, только в супермаркете». Поэтому от идеи сходить на спектакль мы отказались. Ну а орган? Утешили себя мыслью, что были на органных концертах в Вене, Цюрихе, даже в нашем Томске есть свой органный зал. Хотя, конечно, по количеству труб орган и не дотягивает до органа Домского собора Богоматери и Святого Адальберта Калининграда. Так что есть задел на будущее. В городе огромное количество магазинов, лавочек, киосков, рынков с изделиями из янтаря. Я даже задала вопрос: «Почему так много мест продажи янтаря?» Оказалось, что существуют разные школы и техники обработки этого уникально природного камня. У каждого мастера свой «подчерк и стиль, видение свойств камня». Покупатель выбирает изделие по своему вкусу, и оно действительно уникально и неповторимо, не бывает 2-х идентичных камней. К подарку из янтаря можно добавить сладости из магазинов «Марципановый домик». Марципан – фирменное лакомство Кёнигсберга, сладкая визитная карточка города. Это ещё один момент связи с Европой. В магазинах большой ассортимент знаменитых немецких брендов Niederegger, Carstens и Schluckwerder, оригинальный Кёнигсбергский марципан Schwermer, марципан и шоколад калининградской фабрики «Pomatti». Ну и как не рассказать об ещё одном уникальном месте города? О кофе со знаменитыми заварными палочками: с корицей, арахисом или карамелизироваными ореховыми, и с ещё n-ым количеством всевозможных кондитерских изделий. Всё это, с пылу с жару, продаётся в маленьком киоске, расположенном как раз на улице Канта при входе на Медовый мост, со стороны Рыбной деревни. Пожалуй, это самое любимое место и среди самих жителей, и туристов. С раннего утра до позднего вечера здесь варят кофе, подают чай, глинтвейн и другие напитки и пекут, пекут… Запах карамели, корицы, сдобы, кажется, пропитало даже мостовую рядом с киоском. Здесь царит оживление: очередь человек в 8-10, работает две кассы. Ожидание не более 5-7 минут. Цены демократичны. И вот в руках у вас уже любимый напиток в стаканчике на вынос, сдобная палочка в бумажном пакете, пара салфеток. И повернув налево через Медовый мост, выходишь на остров Канта к Набережной Преголя. Отсюда можно любоваться рекой, парками, цветущими деревьями, наблюдать за птицами, избалованными туристами. Почему избалованными? Мы только устроились у парапета набережной, как возле нас приземлился юный воронёнок. Он так и норовил заглянуть в чашку с кофе и своим любопытным клювом стучал по стаканчику, ничуть не пугаясь. Мы отходили на несколько метров, а он следовал за нами. Ведь он дома, это мы – только в гостях. В целом, Калининград оставил приятные впечатления. Широкие улицы, много зелени. Мы не ходили по музеям, хотя их рекомендуют. Жаль было проводить прекрасные дни весны в стенах музея. Новое здание музея Мирового океана пока строится, в проекте выглядит интересно, туда бы мы сходили. Так что всегда есть повод вернуться: посетить Эрмитаж, посмотреть спектакль на новой сцене Мариинки и окунуться в глубины подводного мира океанов. Для справки (по материалам из Wikipedia.org): *Сурика́т или сурика́та (лат. Suricata suricatta) — вид млекопитающих из семейства мангустовых. Ведут дневной образ жизни. В тёплый день любят греться на солнце, принимая самые причудливые позы. Могут подолгу стоять на задних лапах. **Янта́рь (сукцинит; ископаемая смола) — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев верхнемелового и палеогенового периодов. Французское названия янтаря (ambre) было заимствовано из арабского языка (ʿanbar عنبر). Арабы считали камень затвердевшей росой, упавшей с неба. Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие #россия

Калининград (Кёнигсберг). Часть 1

Калининград (Кёнигсберг). Часть 1

Есть программы городов, которые запускаются с детства, порой мы повторяем чьи-то мечты – путешествия. Так и Калининград. Моя мама когда-то ездила туда в путешествие по «Ёлочке». «Ёлочкой» называли экскурсионные поезда путешествий по стране. Поезда курсировали по определённому маршруту и, как игрушки на ёлку, собирали города. Я не повторила всё путешествие, только добавила к отдыху на Куршской Косе четыре дня в Калининграде и ещё три в Питере. Тёплая солнечная и аутентичная Италия все ещё была “chiuso” (закрыта), да и турагентство «К…» предложило интересный отель «Кайзерхоф» по приятной цене. Как гласит реклама с видеоролика в гостинице: «От Калининграда до Гданьска – 160 километров, до Варшавы – 380, до Берлина – 780, до Вильнюса – 360 километров. Вся Европа в шаговой доступности». Так оно и было. Ни для кого не секрет, на отдых в Калининград и окрестности часто приезжали туристы из соседних скандинавских стран, Германии, Польши, да и сами местные жители ездили за продуктами, на ланч или отдых в Европу на своем личном транспорте. Автобусы ходили без проблем. Отель «Кайзерхоф» расположен на берегу реки Преголя, в той части города с современной застройкой, которая получила название Рыбная деревня. Это известное туристическое место, где дома построены в этническом стиле «старого Кёнигсберга». В деревне расположены отели, рестораны и кафе, туристические центры и пешеходная зона. По набережной гуляют почти все туристы города. Скажу честно, мы там прошлись один раз, но из-за обилия людей и сильного ветра предпочли ходить по улице Октябрьская. Довольно уютная улица, приятно оформленная, все центральные входы в гостиницы и турфирмы, маяк, «лавочка с фотографом» – всё здесь. Нет машин и потока людей. Набережная Рыбной деревни не очень широка, с неё открываются красивые виды на реку и Собор. Если вы не собираетесь садиться за уличный столик в кафе, ее можно и обойти. По Набережной Ветеранов мы без проблем выходили на улицу Канта и через мост на остров Кнайпхоф (Канта). По пути вас обязательно пригласят прокатиться на экскурсионном кораблике по реке Преголя. Река впадает в Калининградский залив Балтийского моря. Из-за специфичного климата города с довольно сильными ветрами и умеренной температурой кораблики обогреваются, палубы закрыты прозрачной пленкой. Весной мы как раз попали на смену погоды: жаркие солнечные дни чередовались проливным дождем и северным ветром. Климат созвучен с климатом Германии, например с городами на Рейне. Река вносит свою корректировку. В один из таких ветреных дней мы поднялись на эстакадный мост и пошли по Ленинскому проспекту в сторону гостиницы «Калининград». На глаза попался ворон, который пытался удержаться на перилах моста под порывами ветра. Он вцепился в ограждение обеими лапами, а ветер теребил его перья и крутил туда-сюда, как флюгер. Птица не сдавалась. Под натиском северного ветра с Балтики всем не просто. Находясь в Калининграде, ощущаешь себя, словно попал в центр Европы. И это действительно так. Европейские традиции прослеживаются в сервисе гостиниц и кафе, в их оформлении. Своей планировкой, большими широкими улицами и шикарными автобанами, сам город, пожалуй, даст фору столице нашей страны. Когда в разговоре с водителем, который сопровождал нас в переездах по Калининградской области, я отметила качество сервиса гостиниц, он уклончиво пояснил, что мы останавливались в местах на Куршской Косе и Калининграде, которые действительно имеют очень высокий статус по сервису. Честно, мы не выбирали специально. Просто эти отели откликнулись на наш запрос первыми. Оформление интерьеров кафе, ресторанов и отелей, обустройство ландшафта сильно отличаются от того, что принято на территории нашей страны. Не в обиду местным сферам услуг, но там действительно прослеживается европейский подход. Трудно сказать, насколько долго сохранится подобный уровень. Ведь ни для кого не секрет: раньше основной туристический поток составляли именно иностранные туристы – из Германии, Польши, стран Балтии и Скандинавии. Даже в недорогих отелях уровень сервиса отличается от того, что предлагают на Черноморском побережье. В Калининграде существует тот самый «западный подход», та другая ментальность: «уважение к туристу» и «уважение туриста к…» – именно за этим мы и ездили в другие страны. В день, когда дождь лил стеной, мы всё-таки совершили долгую прогулку пешком от Рыбной деревни до парка «Юность». Парк разбит рядом с Верхним озером, на пересечении улиц Азовской и Тельмана. В парке стоит большое колесо обозрения. Из-за дождя людей почти не было, и, когда мы покупали билеты в кассе, нам в удивлении сказали: «Откуда вы взялись? Уточню, работает ли Колесо». Мы успели прокатиться, но после аттракционы уже стали закрываться, хотя время было только 11 утра. Здесь уже знали: если дождь начался, то на целый день. Так потом и оказалось. Сотрудник парка спросила, удалось ли нам разглядеть город из кабинки за потоками дождя. На обратном пути зашли в ТЦ «Европа», пообедали в итальянском ресторане «Папаша Беппе» и засели в кинотеатре. Попали на фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» («Wrath of Man»). Будний рабочий день, но в зале собралось немало людей, некоторые такие же, как мы, туристы, которым дождь изменил все планы. Продолжение следует…
Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни.
Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие
#россия

Всемирный день одуванчика

Всемирный день одуванчика

В Душе мы по-прежнему остаёмся детьми, влюбленными в этот мир! Это история о… Dandelion. Dente di Leone. Löwenzahn. Tanpopo (たんぽぽ). А вы знали, что каждый год 13 мая отмечается Всемирный день одуванчика?
«Считается, что одуванчики появились в Евразии около 30 миллионов лет назад. Ископаемые семена Taraxacum tanaiticum были зарегистрированы в плиоцене на юге России. Одуванчики использовались людьми в пищу и в качестве травы на протяжении большей части записанной истории. Они были хорошо известны древним египтянам, грекам и римлянам и, как известно, использовались в традиционной китайской медицине более тысячи лет» (справка из Wikipedia). Яркий желтый одуванчик всегда ассоциируется с началом лета. Этот цветок тесно вплетен в мои воспоминания о детстве. «…прошлое подаёт советы на будущее!» (Луций Анней Сенека «Нравственные письма к Луцилию», 83:3). Когда я была маленькой, по утрам в первые теплые дни лета я вместе с подругами отправлялась собирать Dandelions. Сценарий лета был прописан заранее. Детский сад по традиции закрывался на ремонт, в школе начинались каникулы, родители пропадали на работе (они брали отпуск в конце лета, так как работали строителями, а лето – самая горячая пора для строительных работ). Меня будили в шесть утра, чтобы заплести мои непослушные волосы в косы. В семь родители уходили из дома, и до пяти вечера мы с братом были предоставлены сами себе. Поэтому в восемь мы закрывали двери на ключ и шли во двор. Двор – это громко сказано, мы жили в пятиэтажном кирпичном доме, перед подъездом которого был уложен асфальт, за ним возвышалась стена из бетонных блоков, а над стеной пролегала дорога. Как говорили, наш дом расположен в яме. Дом по-прежнему стоит на старом месте, и там продолжают жить люди. Как правило, во дворе кто-нибудь из детей уже гулял: пара-тройка подруг, друзья брата. «Пацаны» отправлялись по своим делам. А у нас были свои игры. Некоторые дети, чьи родители уходили на работу не так рано, выходили позже. Была парочка счастливчиков, мамы у которых не работали. Такие дети являлись для нас ориентиром: время обеда, время приближения конца рабочего дня.
Помимо игр во дворе нужно было исполнить поручения: купить хлеб, сходить за молоком.
Скажете, ерунда? Да, в контексте сегодняшнего дня звучит смешно. Легко и просто выполнить, были бы только средства. Но в нашем детстве хлеб привозили к одному времени, которое по неопределенным обстоятельствам всегда менялось. Зависело от того, в какой первый магазин повезут хлеб. И лучше не прозевать. Хлеб, привезенный до обеда, быстро заканчивался, а второй завоз уже мог совпасть по времени с возвращением родителей с работы. Попробуй тогда объясни, чем же таким «великим» занимался, что не нашел время купить хлеб. А что с молоком? Тут совсем не просто: в чем привезут. Если в бочке, на разлив, значит нужно взять бидон, а если в бутылках, то не забыть сдать бутылки.
Магазины были разделены на хлебный и молочный, и вся продукция буквально сметалась. Домов много, а магазин один на целый район. Поэтому мы вроде играли и в то же время «ходили в разведку», чтобы не прокараулить. Ведь магазины еще закрывались на обед, и время перерывов у них не совпадало. О «шаговой доступности» можно было лишь мечтать, бывало, и деньги теряли по дороге. Тогда на поиски выходили все дети, с которыми вместе играли. Кстати, все друг с другом отлично ладили, независимо от возраста. До десяти утра у нас было самое веселое и беззаботное время. С подругами я бродила вдоль нашего кирпичного дома, огромного, в пять подъездов. За домом находилось небольшое поле, на нем росла трава и цвели Dandelions. Мы рвали их, потом шли к подъезду, усаживались на ступеньках, раскладывали цветы и плели венки, браслеты, делали кольца. Украшали себя венками, браслетами, обвязывали кольца вокруг пальцев. Рисовали мелом классики и начинали играть. Еще закапывали клады, и конечно, как основное украшение, под стёклышко всегда прятали одуван. Кто-то скажет: венки из одуванчиков – отстой, то ли дело из ромашек. Но, увы, ромашки собирали только в лесу, и то, когда меня отправляли пожить в деревню.
А теперь на минуту представьте, что вас лишили этой радости природы: каждую весну и лето любоваться цветением Dandelions. Как их любят дети! Как любили мы аккуратно сорвать этот распушившийся цветок, который из ярко-желтого превращается в белый пушистый, игольчатый шарик. Дунул – и иголки-солдатики дружно полетели – полетели – полетели! Разлетелись по улицам, вдоль дорог, по городам, преодолевая километры, создавая целые колонии, занимая поля, чтобы вырасти следующей весной. «Из цветов любее всех стали Саше в эти дни одуванчики, хрупкие да чуткие, как и он. Уже когда созревали их круглые серенькие корзиночки, ему нравилось, лёжа в траве, развеивать их, не срывая, лёгким дыханием, и следить за их неторопливым полётом.» (отрывок из рассказа «Земле земное», Федор Сологуб).
Мы радуемся этим первым цветам Dandelions, вестникам весны, обладающим мощной силой. Да-да! Это тот самый цветок, который способен прорости сквозь гладкий асфальт. Утвердиться в своей жажде увидеть солнце и оживить наш холодный и унылый урбанистический пейзаж.
И не забудьте об его целебных свойствах: «В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, а наше положение было значительно хуже. Потому, видно, и лебеда нам нравилась. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору...» (отрывок из «Воспоминания», Дмитрий Лихачёв). «Вино из одуванчиков. Сами эти слова – точно лето на языке. Вино из одуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылке лето» (Рэй Брэдбери). Вино из одуванчиков – слабоалкогольный напиток из цветков одуванчика, лимонов и пряных трав, популярный в Англии напиток. Для ароматизации вина добавляют в настой пряные травы: мелиссу душицу, чабрец, мяту… С детства и до сих пор моё первое впечатление от желтого распустившегося цветка Dandelions: «они снова вернулись на Землю». Почему-то одуванчик связан для меня с мощной энергетикой Земли и Солнца. Он стойкий оловянный солдатик: его хвалят и ругают, уничтожают и даже травят, а как только приходит весна – он тут как тут. А вы знали, что одуванчик используется для приготовления кофе и чая?
Dandelion coffee: Кофе из одуванчика (также чай из одуванчика) Это заменитель кофе, приготовленный из корня растения одуванчика. Обжаренные кусочки корня и напиток по внешнему виду и вкусу имеют некоторое сходство с кофе.
Для приготовления напитка собирают крупные растения, которым 3-4 года, с стержневыми корнями диаметром около 0,5 дюйма (13 мм). Стержневые корни по внешнему виду похожи на бледную морковь. Корни одуванчика сушат, измельчают и обжаривают. Затем измельчают в гранулы, которые замачиваются в кипящей воде для получения кофе из одуванчиков. Напиток является хорошим тонизирующим средством. #домашняякухня #образжизни #праздники

Куршская Коса. Часть 2

Куршская Коса. Часть 2

Куда бы вы хотели отправиться в путешествие? В начале марта я позвонила в туристическое агентство «К….». Несмотря на снег и разгар зимы, тёплые солнечные деньки напомнили мне о весне и путешествиях, да и захотелось куда-нибудь на отдых. «Куда летят?» – спросила я Надежду. Ответ: «Турция, должны открыть Армению. В Грузию через Стамбул. Еще Танзания, Куба, Эмираты».
А мне просто хотелось лесов, озёр и моря.
«А как на счет Куршской Косы?» – уточнила я.
«Лучше май или лето. А на апрель мало что предлагают. Почти все отели еще закрыты. Напишу». Через некоторое время ответили несколько отелей. На территории Куршской Косы разброс гостиниц большой, хотя количество отелей не так уж велико, каждый отстоит друг от друга на расстоянии 10-20 километров. Можно еще поискать предложения по гостевым домикам. Рядом с заповедником расположены два города-курорта. Кстати, очень уютных, возможно, отдых покажется кому-то более комфортным именно в городах. Там другая транспортная система, больше мест еды, под ногами асфальт или тротуарная плитка. Я выбрала посёлок Росситтен (ныне Рыбачий), оценила по карте его расположение: почти все достопримечательности в шаговой доступности, и есть где погулять. По Косе помимо машины/такси можно передвигаться на общественном транспорте или взять на прокат велосипед. Аренда в день обойдется в пределах 1000 рублей, можно выбрать и почасовую оплату. Только на Косе отсутствуют велосипедные дорожки, и это неудобство лучше учесть. Есть ограничение по скоростному режиму, много предупреждающих знаков, что на дорогу может выскочить олень или кабанчик. Но камер дорожного движения нет, и многие машины не соблюдают скоростной режим на довольно узкой дороге. Учтите особенности ландшафта и то, что это Заповедник. Однако, несмотря на высокие штрафы за сбитого животного, обитатели леса все равно страдают. На Куршской Косе полно зверей: зайцы, лисы, косули, лоси, кабаны, мелкие грызуны, белки, большое разнообразие птиц. Все практически ручные, они не боятся людей. Охота запрещена, поэтому лисы, например, привыкли, что рыбак, возвращаясь с уловом с Куршского залива или Балтийского моря, поделится с ними рыбкой. Говорят, парочка любознательных лисиц выходят к туристам на Высоте Миллера. А лебедь не станет есть хлеб, но готов лакомиться яблочком, которое нужно для него очистить и порезать дольками. Можно угостить его и овсяными хлопьями, только обязательно размягчите их, предварительно залив водой. Местные животные привыкли, что человек относится к ним бережно, их пути движения часто пересекают автомобильную дорогу. На выходе и спуске к морю установлены таблички: «Внимание, тюлень!» Балтийское море – это их дом, поэтому в разных местах побережья они могут выходить на берег, для них не имеет значение, что для вас тут устроили пляж. А как же хищники? Только зимой в лютый мороз, когда Куршский залив застывает, случается, по льду переходят волки из Польши. Тогда спасать местных зверей выходят охотники. Но это редкость, всех волков отстреливают.
«В мае ещё откроются отели», – написала Надежда. Действительно, позже пришло еще несколько предложений, но выбор уже был сделан и трансфер заказан. 14 апреля мы приземлились в аэропорту Храброво города Калининграда, получили багаж, и нас встретил водитель. Узнав, что с этой стороны Косы мы в первый раз (однажды я была на Косе со стороны Клайпеды), он провёз нас по городу-курорту Кранц (ныне Зеленоградск).
Мы только вышли из здания аэропорта, как прямо над нами пролетел журавль и скрылся в ближайшем леске. Да, это именно то место, куда я хотела попасть. В плохой экологии журавли не живут. Они любят леса, тишину, водоёмы. Интуиция в выборе места отдыха меня не подвела. Первые дома по дороге из аэропорта живо напомнили мне архитектуру Европы (стран Балтии, северной Германии, уголок Швеции и/или Финляндии…). Я спросила водителя: «Вы хотя бы понимаете, в какой красоте вы здесь живёте?» Ответа не последовало, для него виды были привычными и обыденными. Куршская Коса – место, где сошлись все стихии природы. Леса Королевский, Танцующий, Росситтенский. Земля-пески- дюны-барханы, или, как их называют местные, «наша пустыня». «Поющие» пески находятся в постоянном движении, даже гуляя по лесу, тут и там встречаешь холмики песка, песок так и стремится захватить землю. На восходе солнца ветер дует со стороны Куршского залива, вечером направление меняется, и ветер приходит со стороны Балтийского моря. Много воды: Залив, Море и озера, Лебедь, Изумруд, Чайка – да сколько их здесь! И конечно, солнце – такая масса воды и лесов как магнит притягивает солнечный свет, отражает, рассеивает и создаёт тот самый уникальный климат этого места. Поселок, в котором мы поселились, оказался историческим местом. Здесь была основана первая орнитологическая станция по изучению и кольцеванию птиц, она до сих пор функционирует, но закрыта для индивидуального посещения. Рыбачий также славится своей плодородной почвой, в изобилии растут фруктовые сады: яблоня, вишня, слива, лещина- орех. Леса вокруг полны грибов, на песчаных полях весной уже появляются побеги лесной земляники. В поселке находится завод по ловле и переработки рыбы из Куршского залива, история которого уходит корнями аж в 18 век. Да и сам посёлок на удивление хорошо сохранился, впрочем, как и Кранц. Как сказал нам водитель, здесь стоят дома, которым уже более 100 лет. Если кто-то решил построить себе на этом месте новый дом, то специально покупает материалы от старых домов: ценится немецкая черепица, кирпич, мебель, утварь, изразцы и дерево, которое уже отшлифовало море, дожди и солнце. В Рыбачьем сохранился небольшой маяк, который венчает пирс, выходящий в залив. Маяк не действующий, но к нему привозят туристов прогуляться и пофотографироваться. В безлюдное время пирс не пустует: его облюбовала колония чаек. На середину апреля погода выдалась прохладная (что нехарактерно для этого месяца), почки на деревьях только стали просыпаться, однако туристы активно посещали Заповедник. Кто-то приехал издалека, кто-то на выходные, другие на однодневную экскурсию из Калининграда. Маршруты для туристов хорошо организованы, специально оборудованы тропы-мостки, по которым удобно ходить, не тревожа песок и деревья. Самые известные места для посещения: высота Эфа, высота Миллера, Танцующий лес, станция Орнитологов, озеро Чайка. Во второй половине дня большинство туристов разъезжается. В Калининградской области тоже много интересных мест для осмотра: Балтийск, Светлогорск, Янтарное, форты, сам Калининград (мы в нем провели 4 дня, об этом еще расскажем в будущих постах).
Я любитель активного отдыха, поэтому Куршскую косу выбирала не случайно. Мне нужна природа, воздух, солнце, простор, где можно гулять. Километры для прогулок, наверное, потому я и родилась в такой огромной стране. Мы гуляли каждый день, нас не пугало пешком пройти вдоль побережья Балтийского моря от площадки к озеру Лебедь (пока не открытого) до Высоты Эфа, а затем вдоль дороги и по лесу дойти до Танцующего леса. Как-то мы ехали в автобусе до Зеленоградска. Раннее утро, в автобусе несколько туристов, остальные местные жители. Одна из туристок спросила у водителя, как им доехать до Балтийска через Зеленоградск. Кто-то из местных задал вопрос: «А вы здесь уже всё посмотрели?» – «А что тут смотреть? Кругом лес, скучно». Жители все как один встали на защиту своей природы. «Да вы выйдите в лес, послушайте, как поют птицы, пройдитесь по лесу к морю, посмотрите на пески…» – «Ну, это же надо идти! А нам, чтобы доехать». – «А почему решили на Косе остановиться?» – «Мы же не знали, что здесь столько ходить». Иногда нам рекламируют места, о которых мы знаем: ой, там так красиво, да и по цене подходит. А приехав, бежим, ищем, разочаровываемся… Когда мы ходили по Танцующему лесу, к нам подбежала группа девушек с фотоаппаратами и вопросом: «Девчонки, ну где же те самые-самые красивые деревья, как на картинке? Куда идти?» Танцующий лес теперь весь огорожен, несколько деревьев, через сплетенные стволы которых постоянно лазили туристы для эффектных фотографий, еще дополнительно огородили – туда мы и указали, хотя и вокруг росли красивые интересные деревья, но девушкам нужны были самые-самые. Они побежали искать тот единственный вид, который, возможно, их устроил. Каждое дерево и каждый кустик Косы уникальны. Более 100 лет назад эти территории были островами, человек и природа приложили максимальные усилия, чтобы данный уголок Земли предстал перед нами в том виде, в котором мы видим его сейчас. По сей день море и пески не отступают, деревьям уже более 100 лет, требуются новые посадки, которые будут останавливать песок. Природа развивается независимо от наших желаний. Это стихии, которые порой сталкиваются и здесь: ураган, шторм, ветер… Без фотошопа, без фильтров, без дополнительных программ для обработки фотографий, поэтому я пишу, чтобы отличить реальность жизни от «иллюзорного совершенства картинки». Путешествие, конечно, не обошлось без новых уникальных знакомств, рассказов, общения. Почти волшебные истории, которым кто-то может и не поверить, а чудеса случаются и имеют место быть – только открой себя навстречу с ними. А места для отдыха лучше выбирать самим осознанно, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие #россия

Куршская Коса. Часть 1. Fortuna

Куршская Коса. Часть 1. Fortuna

В середине апреля началось наше путешествие на Куршскую Косу (Калининградская область). В самолете перед приземлением объявили погоду +8 градусов, но на Косе оказалось гораздо прохладнее.
«Ветер дует с севера уже несколько дней. +16 сменилось на +8, а ночью бывает даже ноль. Хотя обычно апрель относительно теплый и уже должно всё цвести, но весна припозднилась. Накануне на море был сильный шторм. Зато можно собирать янтарь», – заметил водитель, который вез нас из аэропорта Храброво в поселок Рыбачий, где мы забронировали гостиницу. Мы надели всю теплую одежду и отправились гулять. В лесу было теплее, чем у залива, трава зеленела. Проклюнулись первые цветы – не знаю, как их здесь называют, но мне они напомнили кувшинки: цвет желтый, только намного мельче листья, как у водных растений.
На одном из деревьев оживился ворон, он издавал причудливые звуки, как будто разговаривал. С воронами и их способностями имитировать голоса мы столкнулись в Японии осенью 2019. Когда вечером приехали в Токио и искали гостиницу, я долго не могла понять, кто с кем так громко ругается, да еще в таком количестве. Люди шли мимо или ехали на велосипедах, но они молчали. Это позже я узнала, что так разговаривает знаменитый черный ворон (karasu /からす/ 烏). Вороны судачили на все лады. Казалось, обсуждали нас с чемоданами: «И что они здесь делают? Ведь ни слова не говорят по-нашему, по-японски. Ха-ха-ха, ищут гостиницу в городе, где нет названия улиц, а есть только нумерация домов, с численностью в 36 миллионов человек. Что ж, посмотрим, каковы их шансы?». Так и местный ворон на Косе разговаривал, голосил на весь лес, предупреждал: кто-то идет, – и птицы замолкали. Потом он к нам привык и больше не реагировал так остро на наше появление. Птицы пели в лесу, не замолкали. На Косе живет много мелких певчих птиц. Это зяблики, чижи, корольки, пеночки, славки, синицы, скворцы, дрозды. А разговорчивого ворона по имени Рома мы встретили в Танцующем лесу, он пытался улететь с фотосессии. Его снимали с группой туристов, но вдруг он подпрыгнул, расправил крылья и полетел…Правда, его лапа оказалась привязана веревкой к дереву, и он смог долететь только до ближайшего пня. «Рома, ну как ты себя ведешь! А ну давай, возвращайся обратно», – попенял птицу фотограф. Рома расправил крылья, наклонил голову и что-то прокаркал на своем птичьем языке. Чем закончилась история побега с фотосессии ворона Ромы, не знаю. Но когда шла обратно, птица мирно сидела на плече фотографа. Похоже, поладили! Зато удалось увидеть, каков у ворона размах крыльев, когда он летит вам навстречу. Впечатляет! Во второй день путешествия мы вышли из гостиницы утром и случайно сели на автобус. Прогулялись по лесу до выезда из поселка, и пока думали, чем заняться дальше, рядом притормозил автобус. Остановки здесь не было, мы не махали рукой, но водитель приметил туристов, спросив: «Вам куда?». Мы сели в автобус. Он ехал до Морского. Почему бы нет, решили мы. Пассажиры удивленно взирали на нас, на их лицах явственно читалось: у них нет плана. Мы заняли свободные места, молодой человек рядом спросил: «Почему Морское?» Я ответила: «Нам все равно куда». «Я еду на озеро Лебедь. Хотите, пойдемте вместе?».
Мы согласились. Маршрут на озеро Лебедь закрыли еще 4 года назад, чтобы построить прогулочные мостки, проект до сих пор не завершен, маршрут официально закрыт. Мы рискнули и дошли, насколько позволяла тропа, успели взглянуть с высоты на удивительное место, озеро Лебедь, примыкающее к заливу. Видно лишь его край, полоску залива и лес деревьев. Спускаться по пескам-дюнам не стали, раз нет тропы. Зато посмотрели на ростки земляники, горные сосны, искусственные посадки, с помощью которых укрепляют пески. Многочисленные исследования подтверждают, что песок движется и перемещается на 2 метра в год – не заметно, но меняется и ландшафт Косы.
Само озеро Лебедь создала природа, оно появилось в конце прошлого века и считается довольно молодым. На берегу залива из наносов песка образовалось озеро, которое примыкает к заливу, а буквально в километре уже начинается государственная граница. Так что, если вас не остановят местные органы охраны заповедника, то пограничники точно. Поэтому лучше смотреть на озеро с официальной тропы и смотровых площадок, так как песчаная дюна, ведущая к озеру, охраняется, и вход на неё строго запрещен – можно нарушить сложившуюся экосистему. На озере живут лебеди и другие водоплавающие птицы, да и само место очень мощное. Из описания маршрута: «Маршрут начинается у моря, проходит по западному склону дюны Сыпучей (нем. Каспалегеберг) и далее по ровному плато до высокого гребня дюны Оленья буда, где на высоте около 55 м над уровнем моря располагается смотровая площадка. Открывающаяся с нее панорама – широкая морская гладь на западе, а на востоке многоплановые виды озера Лебедь, лугов и водного простора Куршского залива – дает представление о разнообразии ландшафтов Куршской косы».
Потом мы вернулись на ту дорогу, где вышли из автобуса, и ориентируясь на шум воды, спустились к морю и двинулись вдоль Балтийского побережья, в противоположную сторону от поселка Морской. Море удивительно. Всех больше интересуют дюны и залив, ведь у каждой дюны есть свое имя. А меня интересовало именно море. Когда по мосткам и лесенке мы спустились к нему, дул пронзительный ветер, который сносил с ног. Море слегка штормило. Мы кутались в шарфы, на руки надели перчатки. Влажный песок пел под ногами, разговаривал. А впереди нас ждало приключение. Идя по берегу и собирая камни, мы осматривали остатки деревьев, отполированных водой и ветром. Вдруг на берег волны вынесли запечатанную бутылку. Мы бы прошли дальше, но нам предложили посмотреть на неё. «Вдруг в бутылке записка?» И действительно, в бутылке оказалась записка.
«Может, откроем и прочтем, а вдруг Судьба?»
И правда, записка оказалась очень позитивной, мотивирующей. Тот, кто её писал, надеялся на встречу с родственной душой. В конце записки указали номер телефона. История позже получила продолжение: наш спутник -путешественник вечером написал по этому номеру. Ему прислали видео, как бутылка отправилась в море неделю назад. Оказалось, автор записки живет не далеко от Москвы и зовет в гости. А вдруг, действительно, Судьба? Автор просила прислать фото записки, так как копию не сохранила и не засняла. А теперь ею саму интересовало, что же написалось тогда в записке. Мы запечатали бутылку и отправили обратно в море. Посмеялись, что она оказалось не пустой, а через метров пятьсот наткнулись на следующую бутылку. Вдруг и в ней записка? После долгих усилий записку достали и прочитали. Письмо оказалось от девушки, которая о себе ничего не сообщила, но на целый лист мелко расписала пожелания к будущему «принцу-мужчине».
Почему принцу? Запрос на его ежемесячную зарплату составлял 60 миллионов рублей. Именно столько в месяц девушке необходимо для удовлетворения своих желаний и потребностей её будущей семьи. Эту бутылку мы тоже запечатали, но звонить по номеру телефона из письма никто не стал. Звонок оставили для принца-мужчины.
Так гуляя по берегу моря, можно случайно приоткрыть завесу чьей-то мечты на будущее. Хотя я бы не рекомендовала бросать стеклянную бутылку в море, ведь летом, гуляя босиком по пляжу, можно наткнуться на разбившиеся о камни осколки надежды-мечты, отправленной в плаванье по морю. Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни.
Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие #россия Для справки (из Wikipedia.org): - Фортуна (лат. Fortuna) – древнеримская богиня удачи. «По всему свету, повсюду во все часы дня голоса всех призывают и называют одну Фортуну, её одну обвиняют, привлекают к ответственности, о ней одной думают, её одну хвалят, её одну уличают. С бранью почитают её изменчивую, многие считают её слепой, бродячей, непостоянной, неверной, вечно меняющейся, покровительницей недостойных. Ей насчёт ставится и дебет и кредит, и во всех расчётных книгах смертных она одна занимает и ту, и другую страницу» (слова Плиния Старшего) - Ворон (лат. Corvus corax) – вид птиц из рода воронов. Длина тела достигает 60-70 см, размах крыльев 120-150 см. Считается одной из самых умных птиц. Учёные подтвердили наличие у ворона интеллекта. Элегантны, сообразительны и обладают способностью к подражанию, в том числе и голосу человека.

В горах Домбая: Вершина Мусса-Ачитара. Часть 7

В горах Домбая: Вершина Мусса-Ачитара. Часть 7

Предыдущие посты про Домбай: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6 Все долины пройдены, за плечами – десятки километров пешеходных маршрутов по Домбаю. Что ж, почему бы не позволить себе подняться на вершину горы, на самую высокую точку 3200 метров? После завтрака в отеле (брали сырники со сметаной, бутерброд с сыром и вареное яйцо, не обошлось без кофе и айрана) отправились на станцию подъёмника. Все туристы как раз разъехались, и на подъёмники поставили акцию, 30%-ую скидку. Стоит уточнить, что за подъёмники взимается приличная плата, поэтому туристы приезжают на ограниченное время на 2-3 дня, поднимаются на гору, погуляют вокруг и вниз, в посёлок. Первый подъём – до высоты 2277 метров. Подняться можно на любом из 3-х видов подъёмников: гондола – в кабинке закрытого типа, рассчитанной на 4-х пассажиров; ККД (канатно-кресельная дорога) – 1-я очередь подъёма рассчитана на 1 человека, 2-я очередь – на 2-х человек; МКД (маятниковая канатная дорога) рассчитана на подъём до 20 человек одновременно. Второй подъём продолжается после пересадки на следующую очередь, от высоты 2277 м до 3000 метров. Открытые кресла по ККД для 2-х человек либо на подъёмнике типа гондола до 6-ти человек. Третий заключительный подъём осуществляется на высоту от 3000 м до 3200 метров, один подъёмник: кресла открытого вида, рассчитаны на 4-х человек. 3200 метров – максимальная точка подъёма на вершину горы Мусса-Ачитара. Гора возвышается над посёлком справа при въезде со стороны Теберды. Мусса-Ачитара служила нам путеводной звездой, когда мы ходили по долине Домбай-Ульген к Русской поляне, Чучхурскому водопаду и леднику Птыш. Мусса-Ачитара переводится на русский язык как «плач Муссы». У жителей Домбая есть легенда, что когда-то в этих горах жил вор по имени Мусса. История незадачливого вора и дала название вершине.«Мусса воровал скот и переправлял его в другие аулы для продажи. Однажды он украл большое стадо и хотел перевести его на противоположную сторону горы. Но подъем, по которому вор гнал скот, резко обрывался вниз. Пути вперед не было, а назад он уже не мог вернуться. Тогда Мусса сел и горько заплакал». Мы доехали до максимальной высоты, на вершине горы было немноголюдно. Возле станции подъёмника расположился небольшой посёлок, состоящий из торговых палаток, кафе, мини-гостиниц, проката лыж и сноубордов. Гостиницы и прокат были закрыты, они функционируют в лыжный сезон, который начинается в ноябре. Кафе уже открылись, людей приглашали зайти выпить чашку горного чая, подкрепиться горячим блюдом. На вершине есть несколько смотровых площадок. Можно подойти к небольшому леднику-снежнику, лежащему в 100 метрах между складками горы. Снег был довольно рыхлым и сероватым, но кое-кто играл в снежки. Дальше от ледника тянется узкая тропинка, которая ведет выше на скалу. В тот день нам очень повезло с погодой: было ясно, светило солнце. Мы снова увидели Эльбрус, вершина которого белым облаком парила на просторах голубого неба. Также отсюда хорошо просматривался Главный Кавказский хребет. «Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье. Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады…» ( А.С.Пушкин «Кавказ», отрывок стихотворения) А справа открывался впечатляющий вид на самые высокие пики и хребты Домбайских гор: гора Домбай-Ульген (Убитый зубр, 4046 м), скала Белалы-Кая (Полосатая гора, 3861 м), Чёрный Зуб Софруджу, Аманауз, гребень Джугутурлу-Чата (обиталище туров), остроконечный Инэ (Игла), ледники Алибек и Двуязычный. С высоты птичьего полёта под нами простирались долины Домбая, в которых мы побывали. Мы стояли над отвесной частью горы Мусса-Ачитара и смотрели вниз, проходящий мимо турист спросил: «Интересно, а что там внизу?» «Прямо под нами долина Домбай-Ульген , а вон там хорошо просматривается Домбайский водопад. Справа в глубине – Аманауз, ещё правее – гора Алибек. Там множество маршрутов и есть, что посмотреть». «Откуда вы всё это знаете?» – Турист окинул нас оценивающим взглядом, вроде на местных жителей мы не похожи. «Мы там много гуляли и прошли все три долины». Скорее всего, он нам не поверил. Большинство туристов придерживается такого сценария путешествия на Домбай: подъёмники, небольшая прогулка вокруг станций, фотографии и спуск в деревню. На вершине горы было намного прохладнее, чем внизу. После полудня над площадкой пронесся резкий порыв холодного ветра, сбросил с лотков изделия местных рукодельниц, разметал в стороны вязаные варежки и рукавички. Всё закрутилось в мелких барашках пыли, песка и мелких камешков, разлетелось по склону. А ветер устремился вниз, в долину. Следующий порыв ветра стремительно изменил картину безоблачного неба, появились лёгкие перистые облака, затем они стали уплотняться. Солнце словно заигрывало, то скрывалось за пеленой облаков, то вновь появлялось на пока ещё синем небе. Но стало намного прохладнее. Мы посидели на камнях над обрывистым склоном, кинули прощальный взгляд на потрясающий пейзаж гор и снежных вершин, решили спускаться в деревню. Вернулись к станции, заскочили в кресла и вниз, вниз... Полетели! Порывы ветра тоже спускались с нами, дули в спину, раскачивали кресла. Те, кто поднимался наверх, кутались в шарфы и застёгивали куртки, ветер дул им в лицо, протяжно свистя и завывая «У-у-у». Чувствовалось: вот уже и осень. Оказалось, на высоте 2277 метров нас сфотографировали, сделали снимок-магнит. Мы выкупили его и решили подарить папе на память. Время приблизилось к обеду. Мы дошли до панорамной площадки со стендом «Выше только любовь», завернули на улочку-рынок. Слева и справа высились палатки с дарами Кавказа, там продавали чай, мед в больших упаковках, шкуры, изделия из меха и овчины, варенье в больших банках… «Покупайте! Покупайте!» – зазывали со всех сторон. На вершине горы мы уже прикупили себе по тёплому свитеру и зимней шапке, поэтому спросили: « А где можно вкусно покушать?» – «Идите прямо». Мы вышли к кафе «Инэ». Это не единственное место, где можно поесть. Еда для Кавказа – это средство для жизни. Плохо здесь не готовят. Всё рассчитано на то, что вам понравится и вы поделитесь этим радостным моментом в соцсетях. Качество на высоте, ведь вы на вершине горы. В кафе «Инэ» была открытая терраса прямо над ущельем, можно устроиться на обед с красивым видом на пик Инэ и ущелье Домбай-Ульген. Холодные закуски разложены по типу «шведского стола», горячие блюда на заказ, большое разнообразие напитков, от компота до глинтвейна, можно попробовать местные сладости. Устроились на террасе под тентом, солнце пригревало, но порывы северного ветра долетали уже и сюда, сметая салфетки и поднимая скатерти, норовя опрокинуть бокалы и унести пакеты с нашими покупками-сувенирами. После обеда спустились наконец в посёлок, по дороге в гостиницу подошли к уютному киоску, где варят кафе и готовят другие напитки. Заказали молочный коктейль, устроились в креслах-шезлонгах и грелись, грелись в лучах заходящего солнца. Не торопясь потягивая напиток, смотрели, как стремительно ложатся тени гор на Домбай, наступают, отвоевывают территорию у солнца. Приближался вечер. Для справки: Главный Кавказский (Водораздельный) хребет – непрерывная горная цепь, простирающаяся более чем на 1100 км с северо-запада на юго-восток от Чёрного моря (район Анапы) до Каспийского моря (гора Ильхыдаг к северо-западу от Баку). Кавказский хребет делит Кавказ на две части: Предкавказье (Северный Кавказ) и Закавказье (Южный Кавказ). Домбай (Домбайская Поляна) – Соединение трёх главных ущелий: Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена – образует естественный центр территории – живописную Домбайскую поляну, лежащую на высоте 1630-1650 метров над уровнем моря. Катабатический ветер (от греч. κατάβασις, катабасис – спуск, снижение), также падающий – плотный и холодный воздушный поток, направленный вниз по склонам земной поверхности (с горных перевалов). Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие

Долина Домбай-Ульген: Птышский ледник. Часть 6

Долина Домбай-Ульген: Птышский ледник. Часть 6

Предыдущие посты про Домбай: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5 После завтрака решили отправиться в долину Домбай-Ульген и дальше, в сторону ледника Птыш. Поднялись на площадку кресельного подъёмника, купили себе кепки от палящего солнца с длинным козырьком, чтобы защитить лицо. В горах головной убор – очень нужная вещь. Знакомым маршрутом дошли до Русской поляны. По дороге сделали пару остановок, чтобы полюбоваться птицами. На подъёме перед поляной нас обогнало несколько джипов, и вокруг наступила тишина. В этом месте дорога очень широкая, порядка 20 метров, и по бокам к ней вплотную подступают хвойные леса. В тишине, когда машин нет, птицы, осмелев, отважно выходили на дорогу, вышагивали, высматривая насекомых для корма. Мы наблюдали за любопытной птичкой с хохолком, удодом*: у нее рыжеватый окрас, крылья в полоску, а хохолок может распушаться веером. Птица бегала по мелким камням вдалеке от нас, но когда снизу зашумел автомобиль, она скрылась в лесу. Мы пересекли Русскую поляну, дошли до поста пограничников. В этот раз замок был снят, и охрана несла вахту. Поздоровались. Я спросила, нужно ли предъявлять документы и пропуска. – Нет, проходите так. Хорошего дня! – ответили нам. Мы тоже пожелали пограничникам отличного дня и пошли вверх по дороге. Здесь подъёмы небольшие, идти легко, но путь весьма протяженный. Миновали последний участок леса, и перед нами открылась широкая долина, горы отступили по сторонам. Часть дороги пролегала вдоль схода ледника, деревья повалены, слева с шумом неслись потоки реки Домбай-Ульген. Примерно через 3 километра появилась заболоченная поляна – это днище озера. Красивый пейзаж – я назвала его для себя «камни идут»: на определенном расстоянии друг от друга рассеяны камни, и создается впечатление, будто они находятся в движении, сбегают в сторону реки, ближе к берегу их слой уплотняется, а река своим мощным потоком проходит вдоль них, увлекает за собой или обходит. Некоторые туристы гуляют вдоль камней, спускаются к реке. Самые отважные, перескакивая с одного камня на другой, устраиваются посидеть на средине стремнины горной реки. Через 7 километров дорога закончилась, машины оставлены на стоянке под открытым небом. Дальше – только пешком. День выдался очень жарким, даже широкий козырёк кепки не спасал от горного солнца. Тени нет, нигде не укроешься. От конца дороги расходятся 2 тропинки с указателями. Слева – тропа на Чучхурский водопад по склону вдоль потока. На этой тропе царило оживление, подъем небольшой – через несколько дней мы прошли по нему – по времени 30 минут или час, зависит от выбранной точки обзора. В этот раз мы отправились по тропинке в сторону ледника Птыш, тропка пролегала через небольшой подлесок и пару ручьев. Миновали небольшую березовую рощицу, перешли речушки по самодельным деревянным мосткам и камням. Вышли на поле, трава на котором достигала 1,5-2 метров высоты. Сквозь нее по интуитивно видимой дорожке двигались в сторону ледника. Не забыть обогнуть огромный камень-валун, остаток горы, чтобы увидеть тропу – на обратном пути он послужил отличным ориентиром, чтобы выйти обратно к дороге. И так, между камнями, мы стали подниматься, тропинку плотно окружали горные рододендроны**. Они как раз набирали цвет, и через пару дней при таком активном солнце должны были зацвести. Думаю, зрелище это просто завораживающее: «…вокруг – километры цветущего рододендрона». Среди кустов проглядывали заросли дикой малины. Она довольно низкая: ягоды собираешь на уровне колен, как раз удобно для любителей малины – медведей. И не пытайтесь в этих буйных зарослях кого-то разглядеть. Ландшафт то поднимался выше, то опускался, уходя в бесконечные дали, оплетая огромные валуны и камни. Под ноги лучше смотреть: тропинка вьется под раскидистыми побегами рододендронов, малины, переплетена корнями, ветвями и камнями, и порой настолько узка, что кроссовок шире нее, и приходится наступать на носок или ставить ногу боком. Свернуть некуда, кругом всё переплетено ветками, жесткими листьями и побегами юной малины. А как она сладка! Срываешь несколько ягод, съедаешь – и рука тем временем тянется за следующими, глаза начинают искать ещё. Отвлекаешься от тропы. Осторожно: можно зацепиться или поскользнуться на гладких камнях, их края выступают на тропе. Справа вилась лента горной реки, она текла намного ниже, и спуститься к ней уже не так просто. Но зато река служила отличным ориентиром, направляя движения нашего пути. Где-то там, впереди на горизонте, были едва различимы потоки водопада и даже видна чья-то оранжевая куртка. После двухчасового перехода появились признаки жизни – туристы. А так можно долго идти в абсолютном одиночестве на этих бескрайних просторах долины. Постепенно долина начала сужаться, растительности стало меньше, и впереди обозначилась замыкающая долину гряда гор с ледником Птыш. Горная река пока обмелела: дождей давно не было. Множество камней обнажились в её пойме, и если спуститься вниз, можно пробираться по огромным валунам метров 30-40. Но наш путь пролегал дальше. Да и камни порой обманчивы – сверху всё кажется проще. Когда начинаешь спуск, приходится петлять между ними, обходить, поэтому расстояние на глаз не определить. Лучше не спешить, камень есть камень, бывает, и не устойчив, как несли его потоки воды, так он и завис. На пути появился горный можжевельник, заросли черники. Она скоро должна начать плодоносить, сразу после малины, аромат которой витал над ущельем и пьянил. Как тут не поверишь в сытых медведей: вокруг первозданная природа, река, где водится горная форель, – все условия для сытой жизни в дикой природе. Вообще, в регионе множество озер, в них действительно разводят и выращивают форель. А оказывшись в лоне первозданной природы, отчетливо понимаешь, что человек – это лишь крупица огромного мира вокруг. Вот перед нами открылась панорама Птышского перевала, за ним долина Чхаты (притока Кодера). С перевала и склонов спускается огромный ледник Птыш. Слева уже четко просматривался водопад, рядом с ним устроились туристы, кто-то даже зашел в воду и встал под струи. Четко обозначенного подхода к водопаду нет, каждый сам выбирал, как лучше перейти каменистый склон и миновать, не намочив ноги, ручьи, спускающихся к реке. Наконец, и мы подошли к Домбайскому водопаду, который падал узкой струёй с большой высоты. Здесь до конца лета лежит снежник. Мы набрали воды (ее можно пить), напились, умыли лицо и руки. За время долгого перехода нос всё-таки обгорел. Устроившись на камнях, сняли кроссовки и носки, ополоснули ноги. Устроили перевал-перекус, потом побродили вверх и вниз, вдыхая прохладный, с капельками воды воздух. У водопада царило оживление, люди, устроившие привал, смело вставали под падающие сверху струи, но только не босыми ногами, в кроссовках – есть риск поскользнуться! Эта группа была с проводником, похоже, где-то недалеко они разбили лагерь и вполне могли идти куда-то дальше. Например, к Птышкому леднику, к которому можно подойти довольно близко и побродить летом по снегу. Туристы предложили проводнику укрыться от солнца, где-нибудь в теньке, пообедать. Проводник мудро ответил: «В тени сейчас отдыхают мухи, комары и прочая живность, и это будет совсем не комфортно. Лучше расположиться под открытым солнцем». Обратный путь неблизкий, минимум 2-2,5 часа до КПП, и мы в темпе двинулись назад. Во второй половине дня часть долины укрывает плотная тень от горы, создавая иллюзия сумерек, хотя над головой простирается абсолютно голубое небо. Зелень утратила свою яркость. Я подумала: «Как чётко ощущение в горах зависит от солнца…» Когда оно радостно сияет впереди, кажется, море по колено. Но как только начинает клониться к закату, на горы находит полумрак. Густые тени ложатся в долину, перекрывая свет. Ощущение «инь» и «янь», светлого и тёмного, таинственно дрожит в воздухе. Стоянка с развилкой к Чучхурского водопаду и леднику Птыш опустела. Но солнца стало больше, так как горы расходятся далеко в стороны. Мы возвращались по дороге в одиночестве. Граница была на замке, и только на КПП ещё дежурил егерь. Мы поблагодарили его. «Приезжайте ещё!», – услышали в ответ. Для справки: *Удод (лат. Upupa epops) – небольшая ярко окрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера. Считался священной птицей и символизировал богиню весны, плодородия и деторождения Тушоли. Удод ассоциируется с повелителем птиц и зверей царём Соломоном. В сочинении великого персидского поэта-суфия Фаридаддина Аттара «Парламент птиц» удод символизирует вождя человечества. **Рододендрон кавказский (лат. Rhododéndron caucásicum) – вечнозелёный кустарник, семейства Вересковые (Ericaceae), представитель горно-лугового субальпийского ландшафта; является медоносом, в горных условиях на крутых склонах служит почвозакрепителем. Используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ревматизма, слизистых оболочек и головных болях. Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие

Медведи и Русская поляна – в горах Домбая. Часть 5

Медведи и Русская поляна – в горах Домбая. Часть 5

Предыдущие посты про Домбай: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4 Садясь в кресло подъемника, я спросила у работника: «А что можно увидеть на Русской поляне? Куда пойти?» Ответ меня удивил: «Медведей!» На КПП один егерь консультировал группу туристов, приехавших с гидом на машине – они направлялись в сторону Чучхурского водопада: «На Русской поляне ведите себя тихо. Увидите медведицу с медвежатами – не беспокойте их, они часто там отдыхают». Когда мы оплатили сбор за вход на КПП, я задала вопрос: «Что, и, правда, медведи?» Другой егерь посмотрел на нас очень внимательно и уточнил: «Откуда узнали?» – «Сказали на подъёмнике». Он успокоил: «Медведь нынче сытый, так как большой урожай малины. Можете и сами поесть ягоду. Очень сладкая и крупная. И вот-вот на подходе черника. Идите смело. Если кого увидите, не паникуйте – вас не тронет. Двигайтесь дальше, с тропы не сходите». Рассказы о медведях, которые летом едят малину на Русской поляне, нас так поразили, что в первый раз мы пропустили поворот на поляну и поднялись на другую дорогу. Когда разобрались и вернулись, и наконец, вышли на нее, увиденный пейзаж поразил: вокруг высокая трава, пешеходная тропа, извиваясь, теряется в зарослях, людей совсем нет. И камни, гигантские валуны, словно упавшие с неба. Шумит далекий водопад, поют птицы. Малины действительно много, кусты высокие, почти с человеческий рост. Когда идешь по тропе, вокруг все шуршит, поскрипывает. Если вглядываться в переплетение зарослей, ничего толком не разобрать. Тут невольно подумаешь о медведях, да и других животных, которые притаились в кустах и траве. Один раз шум усилился, и перед нами на дорожку выпрыгнуло что-то охристо-желтое и поджарое. Оказалось, собака. Она деловито нырнула дальше. А так вполне возможно наткнуться и на койота, как пишут в путеводителях. С восточной стороны поляны есть курган погибших альпинистов, там установлена каменная стела с мемориальной доской. Вокруг трава покошена. Пройдя мимо стелы влево и углубившись в лесок, через заросли осин и валуны, принесенные потоками воды, можно выйти к реке Домбай-Ульген. При желании аккуратно перебраться на противоположную сторону и начать восхождение к водопадам и леднику горы Джугутурлючат. Тропинка хорошо просматривается. Можно нанять проводника, который проведет по маршруту за 2-3 часа. На сложные тропы, подробные описания которых можно найти в интернете, а на местности они не обозначены ни табличками-указателями, ни краской на камнях – лучше найти сопровождающего или идти в группу с гидом. Обыватели хорошо знают местность и все тропки, к тому же при входе в заповедник группа регистрируется, что дает какие-то гарантии и ощущение безопасности. Бывает, в горах выпадают осадки и реки внизу разливаются. Утром перешел через узенький ручей, а через пару часов он может превратиться в бурный поток. С опытным проводником и группой единомышленников уже легче преодолеть неожиданности. Раньше можно было вызвать МЧС бесплатно, если попал в передрягу (застрял на противоположном берегу разлившейся реки). Но с лета 2020 года все риски за вас счет и оплачиваются. Немного прогулявшись к реке Домбай-Ульген, снова вернулись на поляну. Гадать, какой из камней камень Высоцкого, не стали. Егеря на КПП правду не раскрывают. Выбрали широкий валун и удобно устроились, чтобы полюбоваться природой. Всё как на ладони: Русская поляна, дорога, по которой едут джипы с туристами дальше к Чучхурскому водопаду, и вид на ледник и водопад Джугутурлючат. Время приближалось к четырем часам, солнце светило нещадно. В этой местности почти невозможно укрыться от солнца, лишь редкие краткие тени от лесочка вдоль дороги, а так солнце в ясную погоду всегда находит тебя. В другой наш визит, когда мы пошли к леднику Птыш – это далеко вперед по долине Домбай-Ульген – мы так и шли под палящим солнцем весь день. Зрелище водопада Джугутурлючат впечатляет. Мы несколько раз за наш отпуск возвращались на Русскую поляну, чтобы специально полюбоваться видами. Это ущелье самое просторное и широкое, лес и горы далеко от дороги, поэтому с любой точки просматривается красивый, волнительный пейзаж. Дорога сравнительно ровная, маленькие перепады высоты. Но расстояние от Русской поляны до 2 других разрекламированных точек: Чучхурских водопадов и Птышского ледника – весьма приличное. За день можно везде успеть пешком, но рассчитывайте время и силы. Берите с собой воду, перекус, дождевик. В жаркую погоду лучше выйти пораньше, зато после двух-трех часов дня Птышское ущелье частично укрывает тень от гор и становится прохладнее. Если тяжело пешим преодолевать большие расстояния, можно нанять джип и часть пути проехать. Но подъем на Чучхурские водопады и путь по Птышскому ущелью – только пешком. Мы посидели на нашем камне, я сделала несколько записей в своём дневнике путешественника. Потом прогулялись по дороге дальше до поста пограничников, но в тот день охраны не было, на домике висел замок. Мы решили возвращаться в поселок, оставив Чучхурские водопады и Птышское ущелье на другой день. Почти на выходе у скамейки рядом с питьевым источником встретили хозяина оставленного рюкзака и вещей. Он гулял по каменистой дороге босиком. Оказалось, он проводник в горах Домбая, 40 лет водит группы по окрестным достопримечательностям. В тот день он ждал 2-х туристов, которые записались к нему, чтобы отправиться в поход на несколько дней. Я спросила его, бывал он в Архызе. Прежде нам несколько раз говорили, что там красиво, все сделано, как в Европе, и для пеших прогулок лучше туда, чем на Домбай. Проводник философски ответил: «Я был в Архызе и в других местах, но для меня лучше и красивее Домбая места нету. Я остался здесь, здесь и работаю, и с удовольствием вожу группы по местным красотам. Приезжайте с палатками пожить в горах, увидеть рассвет». Мы улыбались, слушая его. « У вас очень мощная улыбка» – а потом добавил: «Если человек не способен улыбаться здесь в горах, то это не его место. Таких я оставляю в лагере и не беру с собой в горы. С низкой энергетикой им будет здесь тяжело». Мы спустились к КПП заповедника, поблагодарили егерей за отличную прогулку. Это тоже часть ритуала тех, кто часто приезжает в горы. Егерям приходится объезжать заповедник, просматривать маршруты и приглядывать за животным миром. На КПП подъехала группа туристов, которые хотели поехать на Русскую поляну на лошадях (об этом чуть подробнее здесь: В горах Домбая. Часть 2). Общая продолжительность экскурсии около 1 часа (туда и обратно от КПП), на Русской поляне устраивается привал для фотографий. Камень Высоцкого обещают показать. На «кресельнике» спустились в посёлок. Не обошлось без приключения. Когда я спрыгнула с кресла, моя спортивная сумка зацепилась ремнем за ручку кресла и поехала дальше. Смотритель успел ее снять, когда кресло развернулось на обороте и подъехало в зону посадки. Я поблагодарила работника, он посмеялся: «Много денег?» – «Там наши паспорта». – «Какая ерунда, остались бы жить здесь!» Вечером в гостинице шеф-повар приготовила на ужин соте из овощей и баранины. Также подали дыню и арбуз – все с гор Кавказа. Вот так мы первый раз побывали на Русской поляне. Благодарю за внимание! Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие

Дорога на Русскую поляну – в горах Домбая. Часть 4

Дорога на Русскую поляну – в горах Домбая. Часть 4

О начале путешествия читайте: Часть 1, Часть 2, Часть 3 После перерыва мы возвращаемся к рассказу о летнем путешествии в горы Домбая. Сегодняшний маршрут – Русская поляна. В отзывах и рекомендациях он отмечен как «самый простой и легкий». В центре Домбая возле комплекса «Домбай Вершина» либо отеля «Крокус» ищите указатель на 1-ую очередь ККД (кресельной канатной дороги). Мы не сразу его нашли, и нам помог местный житель, объяснив: «На следующем повороте повернуть направо, слева увидите ступеньки и подниметесь по ним, и выйдите к кресельным подъемникам». Потом несколько раз повторил: «Обращайтесь, спрашивайте. Здесь все готовы помочь». Было приятно слышать чистую правильную русскую речь, не испорченную сленгом, учитывая, что помимо русского в Карачаево-Черкесской республике еще 4 официальных языка. Но все друг друга понимают, и при необходимости объяснят, куда пройти, если заблудился. Кресельная канатная дорога, построенная в 70-ые годы прошлого века, состоит из 5 очередей и подходит для неспешного подъема на гору Мусса-Ачитара. Русская поляна расположена недалеко от поляны Ленинградского исследовательского института (ЛИИ), до которой поднимается 1-ая очередь ККД. Либо это расстояние можно пройти пешком в гору по гравийной дороге в тени сосен. В первый раз мы оплатили подъем на канатке туда и обратно. Подъем недолгий, около 5-8 минут. Кресло плавно подплывает со стороны спины, запрыгиваешь в него на ходу, опускаешь сверху поручень, который обеспечивает безопасность. Ноги удобно ставятся на подпорку. И летишь вверх между деревьями под мерное гудение канатки! Высота небольшая 15-20 метров, деревья по склонам гораздо выше. Уютно и очень красиво. 1-ая очередь канатной дороги заканчивается на остановке возле поляны ЛИИ. Чтобы подниматься дальше на гору Мусса-Ачитара, нужно пересаживаться на 3-ую очередь. Это рядом. Есть еще 2-ая очередь канатки – работает только летом, но очень редко. Неизвестно, есть ли расписание. Эта канатная дорога покрывает часть пути до Русской поляны, но потом все равно нужно идти пешком. Русская поляна, как и остальные территории вокруг Домбая, относится к зоне Тебердинского заповедника. Перед заградительным шлагбаумом на КПП выписывается пропуск-разрешение для входа в пограничную зону (с собой всегда носить паспорт!) и платится экологический сбор. От КПП до поляны идти около получаса, выданная памятка туристу обещала высоту подъема всего 100 метров. Нужно идти по прямой по грунтовой дороге, никуда не сворачивая. Со временем появится небольшая табличка с указателем «Русская поляна». Вообще, нужно быть готовым к тому, что иногда в заповедных территориях Домбая и в самом поселке таблички бывают маленькими и неприметными. Можно случайно пройти мимо. Так мы увлеклись и пошли круто вверх по склону на развилке. Та же грунтовая широкая дорога, что и прежде. Правда, как выяснили позже, она долго и степенно вела на вершину Мусса-Ачитара. Минут 40 мы качали ноги, взбирались, удивленно оглядывались по сторонам – какие виды, дух захватывает! Только Русской поляны все нет и нет, а мы идем все выше. В одной из прошлых частей про горы Домбая я упоминала, что мы преодолели подъем почти в 500 метров. На этой высоте уже не летают птицы, щебет и свист стрижей, их знаменитое «Фр-ф-р», «Фью-фью-фью» раздавалось внизу в ущелье слева. Справа возвышалась гора Мусса-Ачитара. На этой горной дороге завывал холодный ветер, хотя солнце нещадно припекало. Из-за большого перепада высоты не видно, что ждет за поворотом. Кажется, ну еще одно усилие – и попадешь, куда нужно! Но дорога, словно в насмешку, опять устремляется ввысь за горизонт. Наконец, мы присели передохнуть на камень. Под ногами в ущелье свистели, кружась, стрижи, недоуменно поглядывающие на двух одиноких спутников, забредших в эту безлюдную территорию. Еще один звоночек, о котором стоило задуматься раньше: почему вокруг ни души? Где все те многочисленные группы, которые посещают Русскую поляну? Придя в себя, набравшись сил, начали спуск назад, догадавшись, что где-то отклонились от заявленного в брошюре «легкого маршрута». Стоит пояснить насчет туристов, что в тот период, когда мы были на Домбае (это конец августа – начало сентября), даже на оживленных маршрутах на горных тропах людей встречалось немного. Потому что большинство туристов предпочитают добираться на подъемниках или джипах. Так что безлюдная тропа или дорога – совсем не редкость. На обратном спуске мы даже встретили семью с маленьким ребенком. Им тоже захотелось подняться на склон. Правда, они шли целенаправленно, а не перепутали, как мы. Они присели в тени деревьев, ели шоколад и пили воду. Мы поздоровались и спросили у них, как выйти к Русской поляне. «Там внизу есть небольшой указатель направо», – ответили нам. Спустившись к развилке, мы разобрались, куда идти. Дорога немного проседает вниз, пробегает мостик через горный ручей. Небольшой участок хвойного леса, в тени огромного раскидистого дерева устроен стол и скамья – приют для отдыха. Можно перекусить и набрать воды из питьевого источника (рядом ручей Мусса-Ачитара с чистой прозрачной водой). На скамье лежал рюкзак альпиниста, сушилась одежда, стояли высокие ботинки на толстой подошве. На столе – бутылка с водой и походный котелок. Дальше дорога, извиваясь змейкой, выводит к широко раскинувшейся Поляне, обрамленной с обеих сторон грядами гор. Справа открывается головокружительный вид на ледник и водопады Джугутурлючат. Шум от далекого водопада даже слышен! Почему поляну назвали «Русской»? Моя интерпретация: там растут совсем крохотные березки, небольшие рябинки, заросли малины и шиповника, как в наших русских лесах. Еще в первых числах сентября из земли прорастают фиолетовые цветы горных шафранов. Очень нежных, хрупких и трогательных. Их просят не срывать, но туристы ведут себя по-разному. По официальной версии, поляна названа Русской из-за камня, на котором любил сидеть Владимир Высоцкий. Существует такая история-легенда: Во время съемок художественного фильма «Вертикаль» в 1966 года актер часто приходил на эту поляну и садился на свой камень. Сами съемки проходили в Кабардино-Балкарии, в Баксанской долине, ущелье Адыл-Су. Путь был неблизким, около 60-65 километров, но Высоцкий, по легенде, часто приходил в долину Домбай-Ульген на поляну и сидел на своем камне. Смотрел на ледник и водопад. У каждого проводника припасена своя версия истории, как актер проделывал такой путь каждый день, и какой из камней его. На самой поляне нет таблички, указывающей на камень Высоцкого. Среди высокой травы возвышаются, будто их специально разбросали, огромные камни. Их много, и попробуй догадайся, какой из них «именитый». Продолжение следует… Мир путешествий раздвигает горизонты и открывает новые возможности жизни. Подписывайтесь на Espresso-Blog, чтобы следить за нашими новостями. Благодарю за внимание! #путешествие